Устройство фундамента

 

 

Для загородного домика можно использовать фундаменты ленточные (непрерывные) или столбчатые (в виде отдельных столбов). Оба типа фундамента можно применять для зданий с любой конструкцией стен, однако целесообразнее устройство ленточных фундаментов при стенах из кирпича, шлакоблоков и т. п., а столбчатых— для зданий с легкими стенами (каркасными, деревянными, щитовыми и т. д.).


Предпочтительнее применение ленточных фундаментов для отапливаемых домов или при сооружении под домом погреба. Эти фундаменты более просты в изготовлении. В то же время следует учесть, что столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудовым затратам в 1,5—2 раза экономичнее ленточных. Иногда решение о выборе типа фундамента диктуется наличием определенных строительных материалов.

Ваше следующее важное решение — глубина заложения фундамента. Она зависит от свойства грунта, на котором возводится дом, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод. Правда, для грунтов скальных, крупно-обломочных с песчаным заполнителем, песков гравелистых, крупных и средней крупности глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания грунта и назначается в пределах до 0,3—0,5 м. Однако, такие грунты встречаются редко.

В тех же случаях, когда грунт основания — мелкие и пылеватые пески, супеси, суглинки и глины — глубина заложения фундамента должна быть не менее расчетной глубины промерзания.

 

Конструкции ленточных фундаментов

а - бутовый
б - бутобетонный
в - кирпичный
г - из бетонных блоков
д - с песчаной подушкой

1 - гидроизоляция
2 - стена

Каменные ленточные фундаменты выкладываются из бутового камня, булыжного камня, щебня, гравия, кирпича. Однако, использовать кирпич можно только в сухих грунтах и только хорошо обожженный. Силикатный кирпич применять для устройства фундаментов нельзя. Бутовые фундаменты возводятся из крупного булыжника, рваного и плитнякового камня на цементном растворе.

Камень укладывают на дно траншеи или на песчаную подушку, подбирая для нижнего ряда наиболее крупные постелистые камни. Их кладут плоской стороной вниз, а промежутки заполняют мелким камнем и щебенкой. После этого первый ряд покрывают слоем раствора толщиной до 20 мм, а затем кладут второй ряд, повторяя операции. При укладке второго и последующих рядов необходимо следить, чтобы камни перекрывали швы нижнего ряда. Укладывая крупные камни, необходимо проверять — не качаются ли они и располагать их так, чтобы лежали плотно. Высота каждого ряда кладки зависит от размера камней и обычно составляет не более 20 см.

Фундаменты бутобетонные выкладывают из мелкого булыжного камня, каменного или кирпичного щебня и гравия. Если траншея имеет вертикальные стенки и ее ширина равна ширине будущего фундамента, материал насыпают слоями 15— 20 см, каждый слой хорошо утрамбовывают и заливают жидким цементным раствором, который приготавливают из обычного раствора с добавлением в него воды.

Если по грунтовым условиям стенки траншеи имеют уклон или ее ширина больше ширины фундамента, необходимо устроить деревянную опалубку, которая снимается через две — три недели после выполнения работ.

Фундаменты из кирпича выкладывают послойно. Первый ряд — насухо, а последующие — по слою раствора, причем края фундамента выкладывают из целых кирпичей. Необходимо соблюдать перевязку швов и их заполнение раствором.

Ширина ленточных фундаментов должна быть не меньше ширины стены, минимальная ширина бутовых фундаментов 50—60, из других материалов 40—50 см. Бетонные ленточные фундаменты делают из готовой бетонной смеси или бетонных блоков.

При возведении ленточных фундаментов на склонах кладку ведут уступами, начиная сооружение фундамента с более низких мест. Соотношение высоты уступа и его длины принимается 1 : 2, высота уступа не должна превышать 50 см.

Так же осуществляется переход от более глубокого заложения фундаментов (при наличии подвала) к более мелкому.

С целью экономии материала в сухих грунтах нижнюю часть кладки фундамента можно заменить песчаной подушкой, высота которой не должна превышать половины высоты фундамента. Крупный песок укладывают в траншею ровными слоями толщиной 10—15 см, поливают и тщательно уплотняют трамбовкой.

Фундамент выводят выше уровня земли на 30—70 см. Эта часть фундамента называется цоколем. В цоколе на высоте 10—15 см от уровня земли с каждой стороны дома устраивают вентиляционные отверстия (продушины) размером 7 х 25 см. Эти отверстия предназначены для проветривания подполья, В холодное время года они должны закрываться.

 

Укладка цементного раствора на верх цоколя

1 - фундамент
2 - доски
3 - тяжи
4 - слой раствора

На верх цоколя укладывают слой цементного раствора. Для этого по боковым сторонам цоколя крепят доски с ровными краями на 2—3 см выше цоколя, проверяют их горизонтальность, пространство между досками заливают цементным раствором состава 1 : 3 или 1 : 4 (цемент : песок) и выравнивают его вровень с краями досок.

После того как цементный раствор схватится, устраивают изоляцию из двух слоев рулонного материала, наклеенных на мастике: толь — на дегтевой (толевой), рубероид и пергамин — на битумной. Верх цоколя покрывают мастикой и наклеивают первый слой рулонного материала, затем эти операции повторяют. При настилке изоляции следят за целостью материала, соединяя отрезанные или порванные куски с напуском 10 см. Изоляция должна быть выполнена тщательно, так как от его качества и долговечности зависит предохранение дома от сырости.

Можно устроить гидроизоляцию толщиной 2—3 см из цементного раствора состава 1 : 2, который после схватывания покрывают слоем толя, рубероида или горячим асфальтовым гудроном. Гидроизоляция устраивается ниже уровня пола.

Если пол дома выполняется без утеплителя, а эксплуатировать дом предполагается и в холодное время года, желательно после окончания кладки фундамента произвести изнутри засыпку всей цокольной части для утепления подпольного пространства. Засыпать его рекомендуется шлаком или песком.
Для отвода атмосферных вод и предохранения фундаментов от намокания вдоль наружных, стен устраивают отмостку шириной 50—70 см. Для этого вокруг дома снимают грунт на глубину 10—15 см и укладывают жирную, хорошо промятую глину, которую тщательно уплотняют, придавая уклон от фундамента. Поверх насыпают песок со щебнем или кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором.

Столбчатые фундаменты могут быть каменные или железобетонные. Столбы обязательно располагают под всеми углами здания и в местах примыкания внутренних стен к наружным. Расположение других столбов определяется из условия, что расстояния между ними должны составлять 1,5—2 м. Технология устройства столбчатых каменных фундаментов аналогична устройству ленточных.

 

 

 

Железобетонные столбчатые фундаменты

а - общий вид
б - армирование

1 - столб
2 - подушка
3 - продольная арматура
4 - хомуты
5 - сетка

Железобетонный столбчатый фундамент может быть выполнен в сборном или монолитном варианте. Этот фундамент состоит из столба и подушки. Размер стороны железобетонного столба достаточно делать равным 100—150 мм. Линейные размеры подушки должны быть в 2,5—3 раза больше чем размеры столба. Столбы армируются продольной арматурой диаметром 10—12 мм с обязательным устройством через 20— 25 см хомутов диаметром 6 мм.

 

Изготовление железобетонных столбов

1 - доски опалубки
2 - упорный брус
3 - металлическая стяжка
4 - пленка (рубероид)
5 - бетон
6 - выпуски арматуры

В основание подушки укладываются сетки из арматуры. Целесообразно железобетонные столбы изготовить заранее. Для этого на горизонтальной площадке готовят опалубку, которая изнутри обивается полиэтиленовой пленкой или рубероидом. В опалубку укладывают арматуру, а затем бетон. Арматура должна выступать на 10—15 см из опалубки.

Когда бетон наберет необходимую прочность (через 7—10 дней), столб вынимают из опалубки, а ее снова используют для изготовления следующего столба. Исходя из сроков, в которые надо выполнить весь объем работ, определяется количество одновременно бетонируемых столбов.

Подушка бетонируется по месту, если не беспокоят грунтовые воды. В противном случае эта работа может выполняться на поверхности. При бетонировании подушки одновременно устанавливается железобетонный столб.

Работы могут быть несколько упрощены при наличии асбестоцементных труб соответствующих диаметров. В этом случае сначала бетонируется подушка со специальными выпусками арматуры для соединения со столбом, затем на нее устанавливается асбестоцементная труба, внутрь опускается арматурный каркас и производится бетонирование.

Для некоторых конструкций стен (каменных, шлакобетонных, землебитных и т. п.) по столбчатым фундаментам устраивается железобетонная обвязка.

 

Железобетонная обвязка

1 - столб
2 - обвязка
3 - арматура

При устройстве столбчатых фундаментов для утепления подпольного пространства и предохранения его от мусора, снега и т. п. устраивается забирка—ограждающая стенка между столбами.

Забирка может быть выполнена из различных материалов, чаще всего из камня или кирпича. Укладывают забирку на слой песчаной подготовки толщиной 10—15 см. Как и в цоколе, в забирке делают продушины. С опорами забирку не связывают, так как неравномерная осадка может привести к образованию трещин. Если дом деревянный, кладку не доводят до бревен обвязки на 5 см. Через этот зазор подполье будет хорошо вентилироваться (понятно, что для зимней эксплуатации пол должен быть утеплен).

На случай неравномерной осадки дома по верху кладки пускают слой рубероида и устанавливают прокладки из доски. Чтобы щель под домом не была видна, ее снаружи прикрывают отливной доской, прибитой под углом к бревну обвязки.

При устройстве фундаментов состав используемых растворов и бетонов подбирается в зависимости от влажности грунта, в котором ведутся работы. Если грунт маловлажный, то состав растворов будет 1 : 8 (цемент : песок), для насыщенных водой 1 :2,5, состав бетонов соответственно 1:3:5 (цемент: песок: щебень) и 1:2:4.

Приведенные составы растворов ориентированы обычно на применение цемента М200, при использовании других марок состав соответственно корректируется по расходу цемента. В этих случаях пересчет застройщиком состава производится из следующего условия — при увеличении марки цемента на 100 количество весовых частей заполнителей возрастает на единицу.

В маловлажных грунтах в качестве вяжущего можно вводить на одну часть цемента одну часть известкового или глиняного теста. Количество воды, вводимой в растворы и бетоны, определяется удобоукладываемостью, однако, следует помнить, что ее избыток ухудшает их качество.

Укладываемую бетонную смесь можно уплотнять трамбованием и штыкованием. Снимать опалубку можно не раньше чем через неделю. В жаркую погоду свежеуложенный бетон следует предохранять от высыхания: накрыть мешковиной и поливать.

Под деревянные дома фундаменты могут быть выполнены из деревянных столбов диаметром 18—24 см, заглубленных в землю на 0,75—1,25 м для наружных стен и на 0,5 м для внутренних. Для столбиков берут просмоленные бревна из хвойных пород или дуба. При сооружении деревянного фундамента необходимо обратить внимание на защиту дерева от гниения. Старый и наиболее доступный способ защиты древесины — это обжиг в горячих углях.

Обжигается та часть столба, которая будет находиться под землей и на 20 см выше уровня земли. Перед обжигом эту часть столба обмазывают слоем глины толщиной в 1 см. Обжигать дерево надо медленно, следя за тем, чтобы обугливание было до глубины не более 1,5 см. После этого его обмазывают густой смолой или битумом.

Деревянные детали, которые будут стыковаться с фундаментом, целесообразно антисептировать смесью из 10 % креозотового масла и 90 % смолы.

В местах, где нет угрозы затопления грунтовыми водами, можно устраивать фундаменты из грунтоцементных смесей. Здесь не обойтись без бетономешалки. Сначала готовят смесь из 60 % суглинка и 40 % цемента. Затем туда подливают воду (на 1 м3 смеси требуется 120—180 кг цемента М400). Смесь считается готовой, если при сжатии она не рассыпается и не оставляет следов на ладонях. Грунтоцементную смесь укладывают в траншею слоями 15—20 см и тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой.

Фундаменты из грунтоцементных смесей набирают прочность через 15—20 дней при систематическом увлажнении. После этого можно снимать опалубку и приступать к следующему этапу строительства домика.

Под небольшие одноэтажные дома и хозяйственные постройки можно делать песчаные фундаменты. Вначале роют траншею до плотного основания, затем засыпают ее крупнозернистым песком слоями 15—20 см, поливая каждый слой песком и уплотняя тяжелой трамбовкой. Не доходя до уровня земли на 20—30 см, поверх утрамбованного песка укладывают слоями щебень, трамбуют и заливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором. Ширина песчаной засыпки должна быть на 10 см больше ширины стены.