Как проводить обрезку деревьев в саду

 

 

как проводить обрезку деревьев в садуФормирующую обрезку проводят главным образом в первые три-пять лет. Ее основная задача – создание удобной для ухода, хорошо освещенной, прочной кроны, позволяющей ускорить начало цветения и плодоношения, получать наибольшую декоративность и урожай.

 

Омолаживающая обрезка восстанавливает затухающий рост старых деревьев, сохраняет активность ростовых процессов, стимулирует закладку генеративных почек, восстанавливает декоративность и повышает урожайность растений.

Необходима для обновления крон старых лиственных деревьев и кустарников. Позволяет сохранить любимые сорта плодовых деревьев и кустарников, а так же старые декоративные лиственные деревья.

Омолаживание начинают после первых двух-трех урожаев или при снижении цветения. Проводят укорачивание ветвей на многолетнюю древесину, стараясь сохранять молодые, хорошо облиственные побеги. Первые признаки снижения ростовой активности (ослабление роста побегов примерно до 15-20 см) сигнализируют о необходимости омолаживающей обрезки. Нельзя с ней и запаздывать, дожидаясь полного затухания верхушечного роста. Обычно такую обрезку проводят раз в 3-4 года.

 

 

Обрезка на снижение высоты и ограничение объема кроны направлена на улучшение режима освещенности, повышение продуктивности растений. Это наиболее трудоемкий вид обрезки, в основном применяется в промышленных плодовых садах.

Санитарная обрезка применяется на запущенных деревьях, не подвергавшихся обрезке длительное время. Эту обрезку можно проводить не только весной, а весь год. В первую очередь удаляют поломанные и высохшие ветви, часть пониклых ветвей в нижней зоне кроны. Затем проводят омолаживающую обрезку и ограничение размеров кроны.

Видеопособие - Как правильно обрезать яблоню

Технология обрезки

  • Толстые сучья срезают, предварительно надпилив их с противоположной стороны, чтобы не было задиров коры.
  • Тонкие ветви (тоньше 1 см) срезают секатором, оставив над почкой шипик 1,5-2 мм.
  • Места среза ветвей толще 2 см следует смазать садовым варом. Очень хорош садовый вар с сосновой живицей - канифолью. Слой садового вара должен быть не менее 3-5 мм для предотвращения иссушения места среза и попадания в рану инфекции. Однако в последнее время есть рекомендации использовать латексные краски с добавлением солей меди (пример: препарат "Раннет" и др.), которые обеспечивают защиту и некоторую пористость - дыхание окрашенной поверхности.

Но важны не только сроки и технология обрезки. Нельзя забывать об особенностях плодоношения различных плодовых культур и их сортов, а также об особенностях роста и цветения декоративных растений.

Время  обрезки сада

Конец февраля - начало апреля – пора обрезки. Погода все время вносит свои коррективы в сроки обрезки, то растягивая, то сокращая период работ примерно на одну - полторы недели.

Если говорить о сроках обрезки, то наилучшим, конечно же, будет период покоя. Важно помнить основное ограничение – обрезку нужно проводить до начала сокодвижения, то есть до начала набухания почек.

Можно обрезать и зимой в оттепели и при температуре не ниже -8-10°C. При более сильных морозах древесина становится хрупкой, раны получаются раздробленными, плохо зарастают.

Для обрезки необходим инструмент и материалы

При обрезке может потребоваться: бензопила, бензо - высоторез, измельчитель веток, воздушный секатор; сучкорез, штанги для пилы, садовая пилка; стремянка, стамеска, щетка по металлу для зачистки ран и средства (садовый вар, краска) для их заделки. Во всех случаях садовые инструменты должны быть в хорошем состоянии, для избежания излишнего травматизма растений. Инструмент нужно очищать и смазывать после работы, предохраняя от ржавчины, точить перед работой. Никогда не применяйте инструмент, если ветви и сучки толще рекомендованных производителем величин для данного инструмента. Во время проведения работ необходимо строго придерживаться техники безопасности.

Формирование кроны

Формированием кроны достигают создание прочного скелета дерева, крепкого штамба и всего ствола, хорошо развитых, правильно расположенных вокруг ствола в пространстве и прочно сросшихся со стволом основных ветвей.

derevo

1.Корневая система; 2. Ствол; 3. Корневая шейка; 4. Штамб; 5. Центральный проводник; 6. Ветвь продолжения; 7. Скелетные ветви первого порядка; 8. Ветви второго порядка; 9. Ветви третьего порядка; 10. Обрастающие ветви. 

Существует много способов (систем) формирования кроны плодовых деревьев. В зависимости от вида и степени обрезки можно получать различные формы кроны деревьев. Естественные формы кроны поддерживаются за счет осуществления так называемой формировочной обрезки, которая предполагает периодическое прореживание внутренних частей кроны и не затрагивает старых сформировавшихся органов.

Выбор типа кроны плодового дерева является первым шагом в процессе формирования кроны. В садоводстве наиболее распространены естественно улучшенные в ходе обрезки кроны, у которых при формировании сохраняется вид, близкий к естественному. Для высокоштамбовых плодовых деревьев можно формировать округлую чашевидную или пирамидальную разреженно-ярусную форму кроны. Веретеновидная форма кроны обычно формируется для низкоштамбовых деревьев за счет укорачивания их полускелетных ветвей путем регулярной обрезки плодовых побегов.

Существуют также искусственно формированные или декоративные кроны, распространенные среди шпалерных форм. Они также формируются путем регулярной обрезки плодовых побегов на скелетных ветвях. Выбор высоты штамба для плодового дерева предопределяется местными условиями его произрастания и зависит от размеров и назначения садового участка. Если площадь участка позволяет размещать на нем крупногабаритные растения, под которыми можно беспрепятственно передвигаться, нужно остановиться на высоко- и полуштамбовых формах плодовых деревьев с высотой штамба от 160 см и выше. Если же площадь участка ограниченная и стоит задача разместить на ней максимальное количество сортов и видов плодовых культур, следует предпочесть низкоштамбовые и даже карликовые формы.

Высота штамба плодовых деревьев:

1.Высокоштамбовое дерево, высота штамба 160-180 см.;

2.Полуштамбовое дерево, высота штамба 120- 140см.;

3.Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80- 100 см.;

4.Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см.

 

Пример формирования кроны по безъярусной системе (по В. А. Колесникову).

 

Формирование кроны плодовых деревьев - процесс постепенный, он проходит в несколько этапов и приемов.

как обрезать дерево в саду

Распространенные формы крон:

1. Ярусная- Сорта семечковых культур с четко выраженным ярусным расположением ветвей;

2.Разреженно-ярусная -Яблоня, груша, абрикос, вишня, черешня, слива;

razregeno_yarusnaya

3.Улучшенная ярусная -Яблони на среднерослых подвоях, груша, абрикос, вишня, слива;

4.Безъярусная -Абрикос;

5.Кустовидная -Яблоня, груша, айва, вишня, слива, персик;

kustovidnaya

6.Вазообразная (или чашеобразная)-Персик, вишня, слива, абрикос, сорта яблони и груши;

chasheobraznayauluchshenaya_chasha

7.Веретеновидная -Яблони и груши с раскидистым типом кроны на среднерослых и малорослых подвоях, косточковые породы крайне редко;

veretenovidnaya

8.Веерная компактная -Яблони среднерослых и малорослых сортов;

veernaya

 

9.Пальмета- Груши, яблони средних и малорослых сортов;

10. Пальметта с наклонными ветвями- Яблоня, груша от среднерослых до высокорослых сортов с высокой степенью ветвления, реже косточковые породы.

 

 

 

11. Полуплоская - яблони и груши от карликовых до высокорослых. Основное применение в промышленном садоводстве. 

poluploskaya

Особенности обрезки плодовых деревьев

Обрезка яблони. В молодом возрасте яблоня склонна к сильному загущению кроны, поэтому с третьего года после высадки начинают формировать выбранный тип кроны. Скелетные ветви должны иметь нужное направление преимущественно в сторону ряда или под углом к стволу и углы отхождения от ствола, и соответствовать конструкции кроны. Между собой в пределах яруса кроны они должны быть равны. Для этого сильные ветви подрезают, сравнивают с соседними, а центральный проводник оставляют на 20—30 см выше нижележащих ветвей.

Ветви верхних ярусов в объемных кронах оставляют в промежутках проекции нижних ветвей. Ветви с острыми углами в скелетные не выбирают. При необходимости их использования в качестве скелетных, распорками увеличивают угол до 40—45°. Все ненужные для формирования ветви укорачивают для перевода в обрастающие.

Ветви второго порядка оставляют не ближе 40—45 см от ствола, последующие размещают с промежутками 30—40 см, а к вершине скелетной ветви — 10—12 см. Ветви небольшие, направленные вниз или идущие горизонтально, оставляют в кроне. Сравняться и обогнать скелетные и полускелетные ветви они не смогут, но на них раньше будут закладываться плодовые почки.

Разрастание в высоту ограничивают переводом центрального проводника и всех скелетных ветвей, растущих вверх, на одиночные боковые ветви, снижая общую боковую высоту деревьев таким образом на 1—1,5 м сразу. Разрастание в ширину ограничивают переводом на боковые ветви, идущие вдоль ряда. При этом обрезкой можно достичь различной толщины плоской кроны, которая хорошо будет освещаться, заполняться плодовыми образованиями и плодоносить.

В зависимости от возраста деревьев, их состояния степень ограничивающей обрезки должна быть разной. Если деревья вступают в плодоношение, то есть еще молодые, обрезку (чеканку) длинных ветвей и перевод их на боковые проводят с учетом сортовых особенностей. У сортов яблони с раскидистой, пониклой кроной типа Пепина литовского ветви подрезают в месте изгиба, переводя на ветви, растущие кверху, у сортов с пирамидальными, сжатыми кронами (тип Папировки, анисов) крону расширяют и обрезают на наружные разветвления. Степень обрезки таких деревьев не должна быть очень сильной, иначе появление большого количества восстановительных побегов вызовет излишнее загущение деревьев.

Видеоурок: Формируем крону яблони творчески!

Если у деревьев яблони слабые годичные приросты (до 20—30 см), а качество плодов ухудшилось, появились признаки мельчания плодов, то обрезку делают сильнее. Наряду со снижением кроны до 1,5 м можно применить боковое ограничение, лопастирование кроны, для осветления внутренних частей построить по всему ряду световой канал (каналовеерная крона), сделать глубокое омолаживание дерева.

Сорта яблони различаются между собой по характеру роста и плодоношения. Сорта, которые плодоносят в основном на кольчатках (Папировка, Боровинка), строят хорошие кроны. Если образуются длинные однолетние ветви (больше 60 см), для лучшего обрастания кольчатками их подрезают. С годами вырезают ветви со старыми кольчатками, возраст которых может быть больше 10 лет. Группа сортов, плодоносящих на прутиках, на однолетней древесине (Пепин литовский, Кальвиль снежный, Макинтош, Голден делишес) быстро наращивают урожайность. При большом количестве ветвей деревья осторожно прореживают, чтобы не оттянуть плодоношение. Широко применяют отклонение ветвей. Группу сортов, которые плодоносят на кольчатках и на однолетних приростках (Джонатан), обрезают в зависимости от их состояния. Чтобы длинные приросты не оголялись, дерево укорачивают для образования боковых ответвлений, если образуется много однолетних, загущающих друг друга ветвей, — прореживают, то есть сочетают два приема обрезки.

Рекомендации по обрезке.

Обрезка груши. Плодовые и ростовые образования груши, строение кроны сходны с яблоней. Общие приемы обрезки такие же, как для яблони. Однако груша имеет некоторые особенности. Крона груши светлее и разреженнее, чем у яблони, длинные приросты покрыты большим количеством мелких обрастающих веточек.

Из-за общего слабого ветвления большинства сортов грушу регулярнее и сильнее обрезают по типу укорачивания. Имея сжатую пирамидальную крону, груша нуждается в вырезке ветвей внутри кроны, в обрезке вертикальных ветвей с переводом их не боковые, в снижении кроны.

Сортовая обрезка груши учитывает характер плодоношения. Сорта с кольчаточным типом плодоношения (Деканка зимняя, Бере Арданпон, Бессемянка) в молодом возрасте прореживают, подрезают длинные однолетние приросты.

У сильноветвящихся сортов (Бере Лигеля, Лесная красавица, Бере Боек, Бере Диль) побеги прищипывают, чтобы приостановить их рост в длину и стимулировать закладку плодовых почек.

Третья группа сортов (Любимица Клаппа, Бере Жиффар, Вильяме, Кюре) имеет плодовые образования разного типа, в зависимости от которого и делают обрезку. Длинные свисающие ветви обрезают с переводом на внутренние, чтобы приподнять их, ветви средней длины, покрытые кольчатками, не обрезают. В последнем случае проводят прореживание. С годами у груши развивается много кольчаток и непродуктивных плодушек. Без обрезки качество плодов и урожай снижаются. Старые плодовые образования прореживают, старые ветви вырезают, делают омолаживание, используя молодые волчки.

Обрезка айвы. Формируют айву в виде куста или низкого дерева. Длинные приросты укорачивают, чтобы вызвать создание компактной фоны. В дальнейшем делают санитарную обрезку. У стареющих деревьев удаляют старые ветви.

Обрезка вишни. Древовидные вишни формируют по разреженно-ярусной системе, в которой бывает 5—6 крупных ветвей.

В первые годы плодоношения делают лишь легкое прореживание и укорачивают ветви длиннее 50 см. Омолаживающую обрезку проводят при уменьшении приростов. При загущении кроны выполняют прореживание. Кустовид-ные вишни формируют из 8—10 ветвей. Укорачивают побеги длиной более 50 см. Основное внимание уделяют прореживанию. Когда начинается оголение, особенно внутренних частей кроны, делают омолаживание, срезая оголенную часть скелетных ветвей до хороших разветвлений. Если появляются молодые волчковые побеги, старые ветви срезают до этих новообразований. У порослевой вишни формируют куст из 2—3 ветвей. В период плодоношения стареющие ветви последовательно заменяют на сильные отпрыски, слабые отпрыски удаляют.

Обрезка черешни. Формируют черешню по ярусной или безъярусной системе; чтобы уменьшить высоту деревьев, формируют чашу. Черешня склонна давать сильные приросты (до 1,5 м), поэтому для лучшего обрастания букетными веточками их укорачивают на 1/2—1/3 длины. При хорошем питании черешня без обрезки хорошо растет и плодоносит. У стареющих деревьев уменьшаются ростовые процессы. В этом случае выполняют омолаживание, чтобы вызвать рост новых молодых побегов.

Обрезка сливы. Кроны формируют по разреженно-ярусной или улучшен-но-кустовидной системе. Сорта, слабоветвящиеся в молодом возрасте (Исполинская, Скороспелка красная, Анна Шпет), дают сильные, плохо обрастающие боковыми ветвями приросты. Поэтому легкое укорачивание и даже пинцировка летом вызывают у этих ветвей боковые приросты, а в целом у дерева — компактную крону. У деревьев со средними приростами (30—40 см) ветви не укорачивают и только прореживают в местах загущения.

С возрастом ветви старые, со слабыми приростами (менее 10—15 см) вырезают с переводом на молодые разветвления, или «волчки».

Обрезка алычи. Формируют алычу кустом или по разреженно-ярусной системе. Длинные (свыше 50 см) приросты укорачивают. Алыча начинает плодоносить на третий год, образует много ветвей и нуждается в прореживании кроны. У стареющих деревьев применяют омолаживающую обрезку (укорачивают старые ветви до сильных молодых разветвлений).

Обрезка абрикоса. Крону формируют по безъярусной или разреженно-ярусной системе. У молодых деревьев длинные приросты укорачивают на 1/2—1/3 длины, у сильноветвящихся сортов и форм делают прореживание. При ослаблении приростов проводят легкую омолаживающую обрезку. Чтобы повысить зимостойкость цветковых почек, в мае — июне выполняют летнюю обрезку. После нее возникают молодые преждевременные побеги, плодовые почки на которых не успевают сформироваться полностью и чуть запаздывают во время цветения. После подмерзания крон обрезку делают летом, вырезают сухие, больные, поврежденные морозами ветви.

Обрезка персика. Формирование персика проводят по улучшенной чашевидной (вазообразнои) системе, по которой центральный проводник вырезают для улучшения светового режима в кроне. Ежегодно у персика вырезают жировые, букетные и ненормальные побеги (побеги, где все почки плодовые, то есть нет листовых, поэтому плоды завязываются и вместе с побегом засыхают). Побеги средней длины (20—40 см) слабо укорачивают. У персика применяют так называемую обрезку «на замещение». Часть побегов весной обрезают, оставляя лишь у основания две почки, на которых за лето вырастет по два побега. Нижний из них опять обрезают на две почки («на замещение»), а верхний оставляют на плодоношение, слабо подрезают. На следующий год отпло-доносивший побег вырезают совсем, а из двух новых на сучке замещения один обрезают на две почки, другой оставляют на плодоношение.После подмерзания летом у персика удаляют сухие, больные ветви, залечивают морозобоины.

Обрезка облепихи. У женских растений в молодом возрасте для ускорения плодоношения боковые ветви прошлого года каждую весну отклоняют до горизонтального положения (подвязывают их шпагатом к стволику или колышкам). К осени на них появляется большое количество коротких побегов и ветви отвязывают. Это способствует ускорению закладки плодовых веточек.

Во время уборки урожая веточки, усыпанные ягодами и не имеющие боковых ответвлений (спелые початки), обрезают вместе с ягодами для ускорения сбора урожая. Если этого не делать, то они засыхают и их весной вырезают.

Для улучшения плодоношения корневую поросль удаляют. У стареющих растений (6—8 лет) делают омолаживающую обрезку. Обрезают ветви на трехлетнюю древесину.

Обрезка рябины черноплодной (аронии). Черноплодная рябина выращивается кустом высотой 2—2,5 м. Она образует много побегов от основания куста. Поэтому стараются иметь 10—12 хороших, разного возраста плодоносящих ветвей, а остальные — старые, больные, слабые молодые — удаляют у самого основания.

Обрезка грецкого ореха. Деревья грецкого ореха образуют в естественном виде мощные древовидные растения. Обрезка их сходна с обрезкой деревьев яблони и груши. Молодые деревья формируют по разреженно-ярусной или безъярусной системе с 6—10 ветвями.

В последующие годы однолетние ветви немного укорачивают, при густом их расположении — прореживают. Стараются получить много мелких побегов, на которых формируется урожай. Делают санитарную обрезку, вырезают сухие, больные, переплетающиеся ветви. У ореха молодые ветви иногда растут толще ветвей, от которых они отходят. Поэтому следят за соподчинением ветвей: осевая должна быть толще и длиннее, чем отходящие от нее боковые.

При обмерзании кроны поврежденные ветви обрезают до здоровой древесины. Если деревья вымерзают до корневой шейки, то обрезанные «на пень», они восстанавливаются.

Перепрививка плодовых деревьев — один из способов обрезки. Выращивают плодовые деревья до первых урожаев много лет. Поэтому, если оказывается, что плоды или урожайность деревьев не заслуживают внимания, не следует спешить с их раскорчевкой. Малоценные здоровые деревья можно перепривить черенками хорошего сорта, и они будут плодоносить уже на 3— 4-й год. К перепрививке прежде всего необходимо подготовить черенки нового сорта. Их нарезают с апробированных деревьев либо в позднеосенний период и хранят в подвалах прикопанными на 1/3 во влажном песке или под снегом, либо в конце зимы и также хранят в подвалах до прививки. Для перепрививки подготавливают прививочный (копулировочный), окулировочный и садовый ножи, секатор, пилку, садовый вар, обвязочную полимерную ленту. Инструменты должны быть отточены и абсолютно чистые. Чтобы с годами не потерять название привитого сорта, готовят этикетки, а потом их ежегодно обновляют. Делают записи в меточных книгах (номер ряда и дерева, название сорта и год перепрививки).

Лучшее время перепрививки — ранняя весна. Если выбран способ перепрививки копулировкой, в боковой зарез, или врасщеп, то работу можно проводить до сокодвижения (до отделения коры), в марте — апреле. Перепрививку способами за кору, окулировкой проводят при наличии сокодвижения в конце апреля — в мае. Возраст деревьев — до 10—15 лет. Молодые деревца удобнее перепрививать копулировкой и окулировкой. Развившиеся привитые побеги укрепляют.

Корневая, или штамбовая, поросль, развивающаяся ниже места прививки у основания погибших от мороза деревьев, также может быть весной привита культурными черенками той же породы.

При всех прививках срастаются два компонента — подвой и привой. Основным условием успешного роста подвоя и привоя (совместимости) является их близкое ботаническое родство. Часто наблюдаются отломы сливы, привитой на абрикос, яблони, привитой на китайку. При перепрививках яблони другими сортами яблони также наблюдаются отломы в местах прививки, слабый рост привитых черенков, желтая (иногда с покраснением) окраска листьев на привитых побегах, ранний листопад. Признаком несовместимости служат шаровидные разрастания тканей подвоя или привоя в местах прививки. Это значит, что желаемый сорт, например яблони, следует привить на другое дерево яблони. Прогнозировать совместимость, рост и продуктивность компонентов часто затруднительно у сортов разных комбинаций. Иногда результаты можно получить только при фактической проверке.

Обрезка малины.

 

Сразу после окончания сбора урожая вырезают отплодоносившие ветви как можно ниже к поверхности почвы и сжигают. После удаления ветвей улучшается освещенность молодых побегов, поэтому затягивать эту работу нельзя. Однолетние побеги прореживают, удаляют слабые, больные и оставляют при ленточном способе размещения от 10 до 15—20 сильных побегов на 1 пог. м. При кустовом способе культуры оставляют 10—15 однолетних побегов в кусте. Одновременно подрезают верхушки оставленных отпрысков для лучшего вызревания и улучшения формирования плодовых почек. В конце августа верхушки подрезают еще раз для подготовки к зиме, а весной подрезку повторяют, удаляя часть ветвей с менее полноценными почками и для усиления отрастания плодовых веточек на побеге. Ремонтантные сорта обрезают иначе. В связи с тем, что второй урожай формируется на концах побегов текущего года, их не подрезают, чтобы не срезать урожайные части ветвей. Старые ветви вырезают летом. Слабые однолетние побеги удаляют, чтобы не загущалась плантация. Продолжительность жизни, плантации малины — до 8—15 лет. Раскорчевку проводят когда снижается продуктивность. Плантацию закладывают на новом месте.

Обрезка черной смородины.

 

У саженца вырезают слабые ветви, сильные оставляют. Ежегодно из новых ветвей оставляют 3—4 сильных, и к 5-летнему возрасту в кусте имеют 15—20 ветвей разного возраста. Большинство сортов черной смородины плодоносит на приростах прошлого года. После 4— 5 лет приросты начинают ослабевать (менее 15 см), зона плодоношения резко уменьшается, продуктивность кустов падает. Поэтому старые ветви осенью или рано весной, до распускания почек, вырезают, а взамен вырезанных оставляют столько же сильных молодых. Слабые удаляют. Вырезку делают как можно ниже, а срезанные ветви выносят из сада и сжигают. Продолжительность жизни черной смородины — 15—20 лет. Раскорчевку проводят когда снижается продуктивность. Плантацию закладывают на новом месте.

 

Обрезка крыжовника, красной и белой смородины.

 

После посадки ежегодно оставляют по 4—6 сильных однолетних побегов, все слабые удаляют. Так как у крыжовника, красной и белой смородины плодоношение проходит в основном на маленьких плодовых веточках, продуктивность этих культур меньше зависит от ежегодных приростов и они хорошо плодоносят в течение 6—8 лет, поэтому взрослый куст имеет до 30 ветвей. Старые ветви начинают вырезать после 6 лет, удаляют больные, сухие, поникшие к земле ветви. Ежегодно взамен вырезанных оставляют такое же количество сильных прикорневых побегов, все слабенькие мелкие молодые побеги удаляют. Лучше обрезать кусты осенью, так как почки их трогаются в рост рано весной. Весной обрезку заканчивают до распускания почек.

Кусты крыжовника, красной и белой смородины сохраняют высокую продуктивность до 15—20 лет. К старости кусты болеют сильнее, усыхают даже молодые ветви. Плантацию ягодников раскорчевывают и закладывают на новом месте. Удаленные кусты сжигают.

Формирование и обрезка виноградных кустов.

Надземная часть виноградного растения должна иметь многолетнюю часть, состоящую из штамба (при укрывной культуре вместо штамба оставляют только головку куста), и многолетние рукава и их разветвления. Только после этого приступают к формированию плодовых звеньев, основой которых служит плодовая лоза (ее называют плодовая стрелка) и сучок замещения.

Наиболее простая и лучшая формировка винограда — веерная четырех-рукавная или многорукавная. Сразу после посадки саженцев винограда его лозы обрезают, оставляя на каждой лозе два глазка. Такую короткую обрезку часто применяют у винограда. Делают это, чтобы получить две сильные лозы. Если оставить их без обрезки, образуется много слабых лоз, в результате формирование и вступление в плодоношение будет задержано.

К осени первого года куст будет иметь две, в лучшем случае четыре лозы. Осенью молодые растения не обрезают, иначе весной трудно будет отыскать кусты. На зиму их укрывают. Весной второго года, примерно в апреле, открывают кусты и каждую лозу опять обрезают очень коротко (оставляют по два глазка). К осени второго года вырастает четыре сильные лозы. Осенью же обрезают каждую из них, оставляя 100—140 см, виноград укрывают. На третий год ставят шпалеру. Из четырех лоз формируют рукава (каждую обрезают, оставляя 50—80 см).

Верхние два глазка на каждом рукаве нужны для формирования плодовых звеньев, остальные почки обламывают. К осени третьего года в кусте на каждом рукаве будет по две лозы, а всего восемь. Их обрезают на 100—120 см и укрывают на зиму. Весной пятого года на каждом рукаве формируется плодовое звено. Для этого верхнюю лозу на каждом рукаве обрезают на плодоношение, то есть длинно, оставляя 6—12 глазков, а нижнюю лозу на замещение — коротко, оставляя 2—3 глазка у основания. К осени пятого года на сучке замещения вырастут две сильные лозы, нижнюю из них обрезают на 2— 3 глазка, верхнюю — на 6—12 глазков. Отплодоносившую лозу вырезают с многолетней частью рукава. Куст формируют из четырех рукавов и четырех плодовых звеньев.

Если куст слабый, то формируют три рукава, а на четвертый-пятый год из числа развившихся на корневом стволе оставляют одну-две лозы, желательно горизонтально расположенные, чтобы было лучше укрывать. Формируют как обычно. Чтобы получить многорукавную формировку, так делают каждый год и доводят число рукавов до 6—8.

На плодородных почвах нагрузка на куст может быть увеличена без формирования новых рукавов. Для этого оставляют на рукавах не одну лозу на плодоношение, а две из числа лоз, обычно развивающиеся на сучке замещения. Таким образом, нагрузка куста может быть увеличена в 1,5—2 раза.

Выведение других формировок определяется биологическими особенностями сортов. Так, для формирования крупных кустов для сильнорослых сортов  выводят на длинных рукавах разветвления, а на последних строят плодовые звенья. Таким образом, на основных рукавах будет построено еще по нескольку рукавов с сучками замещения и плодовыми стрелками.

В дальнейшем кусты обрезают осенью перед укрывкой, реже весной. Неукрывные кусты обрезают весной.

Главная цель обрезки — удалить ненужные, в том числе и отплодоносившие, лозы и оставить лозы, необходимые для высокого урожая и возобновления в кусте. На каждом рукаве осенью оставляют сучок замещения и плодовую стрелку. Выпиливают старые, больные или сломанные рукава. Взамен их оставляют молодые лозы, идущие от основания куста. Остальные побеги, образовавшиеся на старой древесине (они не способны плодоносить), вырезают.

Удаляют отплодоносившую лозу со всеми боковыми побегами и часть рукава у основания. Однако такая четкая схема обрезки не всегда может быть выполнена, так как на сучке замещения вместо двух побегов вырастает один или ни одного. Иногда приходится на сучок замещения срезать побег на от-плодоносившей лозе, при этом удлиняется рукав. Для замены рукава следует оставить хорошо развитый побег, идущий от многолетней части.

Нагрузку на куст подсчитывают, суммируя все глазки на плодовых стрелках. В среднем нагрузка на куст должна составлять 40—60 глазков. Так, у куста, сформированного по четырехрукавной схеме, можно оставить А—5 плодовых стрелок по 10—12 глазков. Если куст жирует, то нагрузка должна быть увеличена.

Иногда оставляют 200 глазков на куст и больше. Делают это, увеличивая число рукавов или плодовых стрелок, или глазков на них.

В летнее время на плантации винограда постоянно проводят зеленые операции.

Обломка побегов. Весной, вскоре после отрастания, все побеги, растущие на головке куста, на рукавах, идущие из земли, удаляют. Когда появляются соцветия, обламывают почти все неплодоносные побеги на плодовых стрелках. Выламывают 1—2 побега у «двойников» и «тройников». На сучке замещения оставляют два хороших побега, остальные удаляют.

После цветения обломку повторяют.

Прищипывание проводят после выбрасывания соцветий или в начале цветения. У всех побегов на плодовой стрелке удаляют молодые верхушки на 1—2 см, чтобы приостановить их бурный поступательный рост, который может привести к осыпанию цветков.

Пасынкование. Пасынки на побегах удаляют для уменьшения загущения кустов, лучшего вызревания лоз. Пасынкование проводят спустя 2 недели после цветения и повторяют через 2—3 недели. У слабых, подмерзших кустов пасынки не удаляют, так как дополнительная ассимилирующая работа листьев здесь полезна. Чтобы не повредить плодовые почки, особенно при выломке крупных пасныков, на побегах сучка замещения у основания оставляют 2- 4 междоузлия. Это к тому же улучшает формирование плодовых почек.