1

Как ухаживать за поврежденными плодовыми деревьями

 

 

Прежде чем определить мероприятия но восстановлению поврежденных в суровую зиму или по какой-либо другой причине плодовых деревьев, устанавливают степень и характер самих повреждений.



У слабоповрежденных молодых деревьев ранней весной до развития почек тщательно прореживают крону и укорачивают все скелетные и полускелетные ветви. Скелетные и полускелетные ветви укорачивают на двух-трехлетнюю древесину, не меньше чем на 25— 30 см.

У слабоповрежденных взрослых деревьев наряду с тщательным прореживанием кроны проводят и омолаживающую обрезку всех скелетных ветвей па четвертом нормальном приросте, не меньше чем на 25 – 30 см, считая от слабых приростов вниз по скелетной ветви (15—20 см и меньше). Полускелетные ветви укорачивают на трех-четырехлетшою древесину.


У среднеповрежденных молодых и взрослых деревьев наряду с прореживанием кроны проводят омолаживающую обрезку всех скелетных ветвей, причем их укорачивают на четвертом или пятом нормальном приросте (25—30 см).

Сильноповрежденные молодые деревья, как правило, выкорчевывают.

У сильноповрежденных взрослых деревьев тщательно прореживают крону и проводят сильное укорачивание скелетных ветвей на шестом нормальном приросте. Полускелетные ветви и мелкие обрастающие веточки укорачивают на половину их длины.

В том случае, если при укорачивании скелетных и иолускелетных ветвей у сильноповрежденных плодовых деревьев обнаружатся у места среза мертвые ткани (они коричневого цвета), то срез следует делать несколько ниже, где ткани внешне здоровые пли имеют незначительное поврежден не.

На второй год после омолаживающей обрезки весной проводят тщательное прореживание и формирование кроны молодых и взрослых деревьев. Самый верхний и хорошо развитый побег из омоложенных пли укороченных ветвей оставляют для побега продолжения, а один из боковых — для развития скелетной ветви следующего порядка. Если эти побеги длиной не больше 40—45 см, то у взрослых плодоносящих деревьев, у которых формируют крону, их укорачивают на ‘/з прироста. Если побеги длиной больше 40—45 см, то их сокращают до 30—40 см от основания.

Все побеги, которые после обрезки образуются на плодушках, укорачивают, оставляя их длиной 25— 30 см. На скелетной ветви необходимо иметь только один жировой побег, желательно не толще 0,7 см; его укорачивают до 25—30 см от основания. Если жировые побеги размещены густо, их прореживают, удаляя тонкие слаборазвитые побеги.

1.5 случае сильных повреждений коры воспой ее следует начать лечить. Самым распространенным способом лечения является очистка поврежденной коры до здоровых тканей и замазывание их садовым варом. В последнее время для лечения поврежденной коры в любительском садоводстве стали применять ростовую пасту из безводного ланолина (мазь можно купить в аптеке) и ростового вещества (гетероауксин, индолилмасляная кислота); в зависимости от активности препарата содержание его в пасте может быть от 0,01 до 2,5%. Хранят ее в темном месте в плотно закрытой стеклянной посуде.

Другим надежным способом лечения повреждении коры является весеннее бороздованнс. Этот прием способствует развитию штамба и скелетных ветвей, омолаживает дерево, ускоряет зарастание ран. Бороздованию можно подвергать деревья семечковых и косточковых пород, начиная с трехлетнего их возраста. Деревья, отстающие в росте, с малым годичным приростом, а также косточковых пород с камедетечением также можно бороздовать, одновременно улучшая уход за ними.

Бороздование заключается, в следующем. Весной, в начале лета, после того как началось сокодвижение, осторожно, не задевая древесины, в коре делают по четыре-пять вертикальных бороздок. На молодых деревьях их можно делать сплошными, в старой, толстой коре — лучше прерывистыми: через каждые 5—10 см оставлять но полсантиметра-сантиметру неповрежденной коры. Сплошные бороздки по толстой коре не делают потому, что от изменения температуры и влажности воздуха бывают случаи, когда она развертывается и обнажает древесину. Через три месяца разрез заживает, и на нем образуется молодая кора.

Бороздки нельзя нарезать тупым ножом, так как при этом кора не разрезается, а разрывается.

Бороздование желательно проводить на деревьях с острыми углами отхождения основных ветвей, потому что у таких деревьев от тяжести урожая, снега, от обмораживания коры чаще бывают трещины в разветвлениях. В них попадает дождевая вода и возбудители грибных болезнен, в результате через несколько лет на дереве образуется дупло, которое в дальнейшем приводит его к гибели. На таких деревьях в местах развилок надо делать по две-три бороздки, переходящие со ствола на ветвь. Через несколько лет здесь образуются сплошные рубцы молодой коры, и опасность возникновения трещин и повреждений уменьшается.

Если скелетная ветвь уже начала обламываться, то место разрыва надо скрепить веревкой и, как только появится рубец, проводить бороздоваиие (поперек раны) до полного заживления ветви.

Обмороженную кору лечат тщательной промазкой садовым варом поврежденных мест, а вокруг них проводят бороздоваиие, которое повторяют через 15—20 дней; новые бороздки должны пересекать первоначальные.

Применение бороздования плодовых деревьев в сочетании с хорошим уходом за почвой и кроной приносит им большую пользу.

Часто у плодовых деревьев повреждается штамб и они дают слабый прирост с недоразвитыми листовыми пластинами. Такие деревья сильно обрезают на двух-трехлетнюю древесину. У из рослых плодовых деревьев к тому же еще снижают кроны. Это способствует активному росту и быстрому их восстановлению, а также образованию новых слоев коры и древесины.

После суровой зимы внимание садоводов должно быть обращено па борьбу с болезнями плодовых деревьев: здесь имеет большое значение своевременное применение дезинфицирующих и профилактических опрыскивании специальными препаратами. В это время и саду могут быть случаи срезки погибших плодовых деревьев па пень. Если срез сделан ровным (без наклона) и торец не обмазан садовым варом, то в ближайшие два-три года внутрь ствола обязательно попадет инфекция и восстанавливающееся дерево будет из года в год все сильнее повреждаться и в конце концов может погибнуть. Особое внимание при весенних работах в садах должно быть обращено на точное выполнение всех агротехнических работ.

В подмерзших садах с ранней весны надо своевременно и высококачественно проводить обработку почвы и применять удобрения. Ранневесеннее внесение азота и последующее содержание почвы под черным паром способствуют восстановлению садов. В засушливых условиях для восстановления деревьев необходимы своевременные обильные поливы.