Размещение плодовых растений в саду

 

 

В саду плодовые деревья растут на одном месте продолжительное время, нередко - десятилетиями. Поэтому прежде чем закладывать сад, нужно все хорошенько обдумать, определить желаемый набор плодовых культур, необходимое для посадки количество растений, рассчитать площадь под их размещение, составить план своего будущего сада. И только после этого приступать к посадке.

Посадку деревье можно производить осенью и весной. Для обеспечения ранней весенней посадки участок подготавливают с осени: производят вспашку или перекопку, разбивку, копают ямки, вносят в них навоз и перемешивают его с землей. Весной, как только почва оттает на 20-30 см, можно приступить к посадке.

 
В приусадебном саду плодовые растения следует размещать с учетом почвенно-климатических особенностей участка, его микрорельефа и требовательности отдельных пород к освещению. Открытые солнечные места следует отводить под стланцы и малину. Смородину можно выращивать у забора и в междурядиях среди ранеток. Крыжовник лучше сажать в тени сплошного забора и построек. Ранетки располагают на более возвышенных местах участка, чтобы они не бросали тень на стланцы и малину, причем более ожогоустойчивые сорта, как, например, Добрыню, Ранетку пурпуровую помещают в основные ряды. Недостаточно ожогоустойчивые сорта высаживают в промежуточные ряды, где их будут затенять и защищать сильнорослые сорта. Для промежуточных рядов подходят Лалетино, Сеянец Пудовщины, Непобедимая Грелля и все полукультурки. Для лучшего освещения ряды желательно располагать с севера на юг.
 
В первые годы, пока у деревьев не сомкнулись кроны и нет большого затенения, между плодовыми деревьями и ягодниками в междурядиях можно выращивать овощи и картофель. Причем последние приближают к деревьям не ближе кончиков веток кроны. Когда кроны над междурядиями сомкнутся, овощи и картофель следует выращивать за пределами сада и в местах выпада плодовых растений.
 
Около дома и в палисаднике желательна посадка однолетних и многолетних цветов, в том числе местных видов лилий, ириса и др. У пересаженных местных цветов при соответствующем уходе увеличиваются размеры и увеличивается количество цветов в соцветиях.
 
Присутствие тополя и сосны среди плодовых растений нежелательно: они сильно иссушают почву, затеняют и губят культурные плодовые растения. Нежелательно присутствие в приусадебном саду также черемухи и Сибирской яблони, привлекающих вредителей. Шаблона в размещении и подборе пород и сортов для приусадебного участка не должно быть: приусадебный сад закладывается с учетом индивидуальных потребностей и возможностей каждой семьи.
 
В приусадебных садах плодовые растения высаживают тесно, ранетки и полукультурки можно сажать 4X4; 4X3 и 4X2 м. Причем чем ниже расположен участок и чем меньше зимостойкость сортов ранеток и полукультурок, тем ближе следует сажать саженцы в рядах. Крупноплодные сорта яблони в стелющейся форме сажают по схеме 4X4 или 4X3 м. Вишню и сливу между рядами 3 м и в рядах 1,5—2 м. Растения размещают в квадратном, прямоугольном и шахматном порядке.
 
При квадратном расположении растения размещают по углам квадрата. Расстояния между растениями в продольном и поперечном направлениях равны. Это наиболее простая схема, применяемая на ровных площадках или на незначительном склоне.
 
Прямоугольное размещение отличается от квадратного тем, что расстояния между растениями в ряду меньше, чем между рядами. При таком размещении кроны деревьев скорее смыкаются в рядах.
 
Применяется оно, главным образом, на склонах, где обработка междурядий по направлению склона нежелательна из-за размыва почвы дождевыми водами. Такое же размещение применяется при комбинированной посадке, когда между основными рядами плодовых деревьев высаживают один или несколько рядов ягодных культур или вишни. Свободные междурядия можно занимать овощными культурами и картофелем.
 
При шахматном размещении растения находятся по углам равностороннего треугольника, т. е. в промежутках между деревьями предыдущего ряда. Шахматное размещение позволяет полнее использовать площадь питания: на единицы площади помещается больше растений, чем при квадратной посадке с теми же растениями. Этот способ рекомендуется применять на крутых склонах.
 
Посадочные ямы. Чтобы создать оптимальные условия для развития корневой системы саженцев в глубоких слоях почвы, особенно в первые годы после посадки, почву в зоне распространения корней заменяют более плодородной и рыхлой. Для этого копают посадочные ямы. Чем больше яма, чем лучше будут условия для роста саженцев. Минимальными размерами ямы под яблоню, сливу и вишню следует считать: в ширину— 90—100 см, в глубину — 60 см.
При копке ям более темный и плодородный слой земли ссыпают отдельно в одну кучу, а нижний, состоящий из подпочвы, в другую. Дно ямы разрыхляют и ссыпают на него верхнюю темную землю, добавляя к ней, в зависимости от запасов в почве питательных веществ, 15—20 кг перегноя из парников или два ведра сосновой хвои. Кроме того, в каждую яму желательно вносить минеральные удобрения: суперфосфата 300 г или 400—500 г удобрительной тукосмеси с микроэлементами. Землю тщательно перемешивают с навозом и минеральными удобрениями. Для облегчения этой операции, когда разносят навоз по участку, его складывают на краю ямы и в яму сбрасывают вместе с землей.
Для лучшего размещения корней при посадке саженцев в яме делают конус из перемешанной земли. Земли не досыпают в яму на 20 см. Иначе при посадке снова ее придется выбрасывать из ямы, чтобы разместить корневую систему.
 
Посадочный материал. Приживаемость и дальнейший рост саженцев в решающей мере зависит от качества посадочного материала. Он должен быть здоровым, без механических повреждений, не зараженным карантинными вредителями и болезнями, со стволиком и скелетными ветками, заложенными соответственно принятому для Забайкалья типу кроны.
Саженцы для кустовидного сада отпускаются в однолетнем и двухлетнем возрасте. У саженцев первого сорта штамбик допускается не выше 15 см, у однолеток— не меньше трех скелетных веток длиной 30 см. Толщина штамбика на высоте 5 см не меньше 1,2 см.Корневая система должна состоять из четырех основных разветвлений длиной 25 см.
Двухлетки должны иметь штамбик толщиной 1,5— 2 см, скелетных веток — не меньше четырех, длиной 40—50 см, отрегулированных в росте и расположении на стволе, с прямым, вертикально отходящим проводником. Корневая система должна состоять из четырех основных разветвлений длиной 30 см.
Саженцы крупноплодных сортов, культивируемых в стелющейся форме, выпускаются питомником в однолетнем возрасте. Причем для вертикальной посадки саженцев выращивают согнутые однолетки с одним или двумя плечами. Для наклонной посадки можно использовать прямостоящие однолетки.
Не меньшее значение для приживаемости растений имеет сохранность саженцев во время переноса с места получения до участка, а также в период хранения в прикопках. Нередко можно наблюдать, как сами садоводы губят растения, расхаживая с развернутыми саженцами, высушивая корни на солнце и на ветру. Собираясь за саженцами, следует взять с собой кусок синтетической пленки, мешок или тряпки, в которые можно завернуть корни саженцев. Причем материал, прикрывающий корни, должен быть влажным.
 
Особое внимание следует уделять сохранности саженцев при перевозке без упаковки. В кузов машины саженцы ставят с наклоном к кабине, корни следует перекладывать соломой. Прежде чем выезжать, саженцы обливают водой. В дороге чаще смотрят, не подсохли ли корни, при необходимости снова обливают водой. Прибыв на место, посадочный материал прикапывают, не оставляя на ночь в машине.
 
Привезенные в тюках саженцы сразу же распаковывают и сохраняют в прикопанном виде. Если окажется, что корневая система подсохла, а кора на ветках сморщилась, то для оживления саженцы целиком погружают в воду на сутки. Если в дороге тюки замерзли, их медленно оттаивают в тени или в холодном помещении. Быстрое оттаивание может повлечь отмирание тканей.
 
Саженцы, прибывшие в хорошем состоянии, смачивают в воде и прикапывают в канавки. Канавку копают во влажной земле глубиной в одну лопату. Землю откидывают в одну сторону, делая пологий холмик, на который укладывают саженцы тонким слоем в наклонном положении. Корни засыпают землей, которую берут рядом с первой канавкой, образуя новую канавку для укладки второго ряда.
Чтобы земля лучше облегала корни, ее утаптывают. Не обжитые землей корни очень быстро высыхают, и саженцы гибнут. В последнем ряду для предохранения корней от подсыхания слой земли увеличивают вдвое. Если земля сухая, прикопанные саженцы поливают водой. Прикопки, предназначенные для зимнего хранения саженцев, необходимо уберечь от мышей. Нельзя накрывать прикопки соломой, так как она является для них приманкой. Можно использовать картофельную ботву.
На зиму крупноплодные сорта яблони, отпрыски малины, саженцы вишни и сливы закрывают землей полностью до вершин. Чтобы весной легче было освобождать от земли, делают обычную прикопку, которую накрывают картофельной ботвой и на ботву насыпают землю толщиной 10—15 см, проверяют после засыпки, не осталось ли где проходов для мышей. Желательно накрывать землей и прикопанные ранетки. Это гарантирует сохранение саженцев от морозов, солнечных ожогов и повреждения животными. В прикопках саженцы сохраняют непосредственно до посадки.
Посадка ранеток
Посадка ранеток в низкоствольной кустовидной форме. Черточками показаны места обрезки веток после посадки.
 
Посадка. Перед посадкой саженцы вынимают из прикопки и разносят по ямкам. Для предохранения корневой системы от подсыхания корни перед разноской смачивают в воде или глиняной болтушке, а саженцы, положенные в ямы, сразу присыпают влажной землей.
 
Посадку саженцев для формирования деревьев в низкоствольной кустовидной форме производят так. Саженец вынимает из ямы, а землю, насыпанную в ямке холмиком, утаптывают, чтобы после посадки она меньше оседала. После этого саженец берут за корневую шейку, т. е. место перехода стебля в корень, и устанавливают корневой шейкой на 4—5 см выше краев ямы. Положение саженца по высоте определяют при помощи посадочной рейки или лопаты, положенной поперек ямы.
 
На двухлетних саженцах имеется полоса из шелушащейся коры, образовавшаяся в результате солнечного ожога. Эти саженцы следует высаживать обожженной полосой в южную сторону. На однолетках встречается только весной потемнение коры.
 
Корни саженца, переплетенные между собой и сбившиеся в кучу, при посадке расправляют вниз и в стороны по холмику земли, насыпанной и уплотненной ранее. Нельзя допускать загибания корней вверх. Для более равномерного заполнения пустот между корнями саженец при посадке слегка встряхивают.
 
Яму засыпают землей до корневой шейки. Землю для засыпки корней берут с пахотного горизонта в стороне. Когда яма засыпана, землю утаптывают, начиная от краев ее и заканчивая у саженца. В это время саженец придерживают рукой, не давая ему оседать с землей. После уплотнения земля должна быть на уровне корневой шейки. Если земли не хватает, ее добавляют.
Теперь остается насыпать лунку, предназначенную для полива. Выкинутую землю с нижней части ямы подсыпают к саженцу в виде холмика, затем раздвигают ее руками в стороны и делают лунку, равную ширине ямы. Лунка должна вмещать два ведра воды. Чтобы вода не выливалась через края после оседания земли, внутренние стенки лунки делают более пологими, чем наружные.
 
Растение приподнимают на 4—5 см над краями ямы из расчета, что после оседания земли корневая шейка опустится до уровня краев ямы вместе с насыпанной почвой.
Не следует допускать оголения корней и корневой шейки. При мелкой посадке оголенные корни быстро испаряют воду, потому что у коры корней отсутствует защищающий от испарения слой. Кора приспособлена для проведения влаги от окружающей почвы в растение, она легко пропускает воду в обратном направлении. Подсыхание оголенных корней приводит к гибели всего саженца.
Наклонная посадка саженцев
Наклонная посадка саженцев
Нежелательна и глубокая посадка. Штамбик, помещенный в почву, хуже проводит пластические вещества из листьев в корень. Дерево болеет, особенно на тяжелых глинистых почвах. При глубокой посадке у дерева скорее засыхают верхние ветки.
 
Крупноплодные сорта яблони стелющейся культуры желательно сажать изогнутыми в питомнике саженцами, подобно саженцам, высаживаемым при закладке кустовидного сада, причем изогнутое плечо саженцев нужно направлять в южную или восточную сторону.
 
Посадка крупноплодных сортов яблони, выращенных в питомнике вертикально, несколько отличается от посадки изогнутых саженцев. Для облегчения пригибания к земле побегов пряморастущих саженцев их высаживают в наклонном положении, примерно под углом 30° к почве.
 
У пряморастущих саженцев во время летнего сгибания легко откалывается стволик в месте прививки. Для предохранения от поломки саженец при посадке поворачивают раной от вырезанного шипа к земле. Когда культурный побег прижимают к дичку, откола не происходит. Направление наклона выбирают преимущественно в южную и восточную стороны, желательно поперек склона и по направлению господствующих ветров, которые будут пригибать ветки к земле.
 
Песчаная вишня, смородина, крыжовник, облепиха и тополь способны образовывать на побегах придаточные корни, поэтому саженцы этих пород сажают глубже, чем они росли в питомнике. Около них лунку для полива можно не делать. Во время посадки в яму не досыпают землю на 5—10 см, оставленное углубление заменяет лунку. После впитывания воды углубление засыпают сухой землей до краев ямы. Рыхлая, сухая земля предохраняет воду от испарения около посаженного саженца.
 
Поливают саженцы из расчета: два ведра на лунку (20—25 л). Чтобы не смывать землю с корней, воду льют равномерно по всей лунке.
 
После полива, как только земля перестает прилипать к орудиям обработки, производят рыхление и ломку лунок. Если своевременно обрабатывать приствольные круги и междурядья, то бывает достаточно одного полива. В случае пересыхания почвы лунки восстанавливают и полив повторяют. После чего приствольные круги разрыхляют снова.
 
Первый полив необходим даже при влажной почве— для осаждения земли в ямках и уничтожения пустот около корней. Когда саженцы политы, земля плотнее прилегает к корням.
Лунки, оставленные без рыхления, быстро просыхают, саженцы от недостатка влаги хуже приживаются.
При частых поливах без рыхления лунок почва около корней сильно уплотняется, корневая система задыхается от недостатка воздуха, и растения плохо растут.
Для сохранения влаги и поддержания почвы в рыхлом состоянии приствольные круги желательно сразу после рыхления замульчировать сосновой хвоей, торфяной крошкой или соломистым навозом.
Посадка согнутого саженца
Посадка согнутого саженца
 
К работам, связанным с посадкой, относится и притенение корневых шеек. Незатененная почва в Забайкалье в июле нагревается от прямых солнечных лучей более чем на 70°. Кора, соприкасаясь с перегретой почвой, отмирает у корневой шейки. И вокруг основания штамбика образуется кольцевой ожог в виде узкой полосы из отмершей коры. Растение, получившее кольцевой ожог, засыхает.
 
Предохранить саженцы от кольцевых ожогов можно путем притенения корневых шеек пучками травы, уложенными у основания штамбиков. Чтобы пучки не разносило ветром, на их концы нагребают землю. После рыхления защитные пучки восстанавливают в течение трех лет.
 
При пересадке саженцев корневая система в той или иной мере повреждается. Саженцу, лишенному тонких молодых корешков, становится трудно противостоять неблагоприятным условиям, ему не хватает для нормального развития воды с растворенными в ней минеральными веществами. При посадке не следует гнаться за размерами растений. Чем крупнее растение, тем больше повреждается корневая система. Пересаженное растение с сильно поврежденными корнями находится как бы в шоковом состоянии. Листья не растут, так как корни не обеспечивают влагой. Корни не развиваются из-за отсутствия пластических веществ, которые не образуются в зачаточных листьях. Получается замкнутый круг, из которого растение само не может выйти. Вывести из шокового состояния пересаженное растение может обрезка. Причем чем сильнее повреждены корни и крупнее само растение, тем больше следует обрезать саженец.
 
У обрезанного растения в развитии начинается как бы цепная реакция. После обрезки уменьшается количество точек роста, корням легче обеспечивать крону водой. Листья и побеги начинают быстрее расти, в них накапливаются органические вещества, которые вызывают рост корней. Разросшаяся корневая система еще больше способна взять влаги из почвы и усилить рост побегов. За короткое время обрезанное растение восстанавливает удаленные побеги и быстро растет, а необрезанные саженцы могут погибнуть, не справившись с неблагоприятными условиями окружающей среды.
 
Обрезку производят только весной, независимо от времени посадки. Саженцы стланцев, выращенные в изогнутом виде, обрезают на расстоянии 50—60 см от ствола, а посаженные наклонно — на расстоянии 60— 70 см от корневой шейки. Такая обрезка саженцев способствует прорастанию и более сильному росту боковых побегов ближе к основанию саженца и позволяет создавать второе плечо у стланца, формируемого одним из нижних побегов в обратном направлении. Правила обрезки ранеток и полукультурок после посадки читайте в разделе «Уход за молодым садом».
 
Еще больше ослабляют развитие саженца сорняки, вредители и болезни. Оставленные без ухода саженцы не в состоянии конкурировать с сорняками в борьбе за влагу и питательные вещества.
 
Сорняки более жизнеспособны и в первое время после пересадки легко перехватывают у саженцев влагу и питательные вещества. Вредители предпочитают нападать на ослабленное растение, в том числе ослабленные пересадкой. При отсутствии ухода растение еще в большей степени угнетается и в результате недостатка органического питания нередко погибает.
 
Садовод должен помочь ослабленному саженцу в трудный для него период, особенно в первое время после посадки, по возможности устраняя действие неблагоприятных факторов соответствующей обработкой почвы, уходом за кроной и борьбой с вредителями и болезнями.
 
При хорошем уходе саженцы быстро восстанавливают нарушенную корневую систему и развивают большую ассимилирующую поверхность листьев, становятся способными противостоять всем невзгодам нашего резко континентального климата с его частыми засухами и сильными морозами.
 
Соблюдая перечисленные агроправила в выборе и подготовке участка и закладке сада, можно добиться почти полной приживаемости и сохранения саженцев в первые годы после посадки.