Защита садовых деревьев от мороза

 

 

Плодовый сад боится суровых зим,и часто деревья вымерзают, особенно незимостойкие сорта яблонь, груши. Степень поддержания плодовых деревьев зависит от рельефа местности, на которой расположен сад.

Сильнее всего страдают деревья, растущие в низких местах с высоким уровнем грунтовых вод, где отсутствует воздушный дренаж. Наоборот, меньше повреждений получают деревья на возвышенных участках. Повышение рельефа местности сада даже на 2 м уменьшает выпад после суровой зимы яблонь сортов Антоновка обыкновенная, Уэлси. Хорошо, если садовод учел это при закладке сада, а если нет, и сад находится в неблагоприятных условиях, можно ли ему помочь? Владельцу сада из Подмосковья В. Подмарькову даже в небывало морозную зиму удалось сохранить яблони сортов Коричное полосатое, Мирное, Студенческое, Подмосковное, Бессемянка Мичурина, Антоновка обыкновенная, Россиянка, Юный натуралист, Минское, Осеннее полосатое (Штрейфлинг), Анис, Московское зимнее. В декабре садовод окучил штамбы снегом, а основания скелетных сучьев обвязал бумагой. Благодаря этому кора не пострадала, а древесина в закрытой части не вымерзла. Весной, когда стояла жаркая сухая погода, 2 раза обильно полил и дважды подкормил растения мочевиной и микроэлементами (мочевины 30, молибденово-кислого аммония 3, сернокислого кобальта 2, марганцовокислого калия 2, борной кислоты 5, сернокислого цинка 3 г на 10 л воды). Обрезал деревья в начале апреля. У всех яблонь были крупные чистые листья, и деревья дали хорошие приросты.

Опыт садоводов показал, что не надо спешить выкорчевывать подмерзшие 3-12-летние плодовые деревья, которые сохранили корневую систему и нижние ветки, укрытые снегом. Из этих ветвей удается сформировать крону в стланцевой форме и уже через три года получить урожай. Не отчаивайтесь, если деревья подмерзнут, а поступайте так же, как садовод-любитель из Перми В. Гонтаренко. Он срезал подмерзшие яблони на уровне 40-50 см ог земли, оставил только нижние ветки. Чтобы придать им горизонтальное положение, пришпилил крючками из веток и проволоки. То же сделал с побегами из пробудившихся летом почек на привое.

С некоторыми деревьями поступил иначе. Вокруг кроны забил 5-6 колышков высотой 40-50 см. К ним прибил рейки. Осенью прижал к земле, а весной рейками поднял их вверх. Уже рано зимой снег, словно теплая шубка, укрыл деревья (еще с осени на них были накиданы лапник и хворост). Чтобы насаждения не пострадали от мышей, хозяин убрал с садового участка сорняки, под яблони положил по 15-20 веток полыни, заготовленных до цветения. Кроме того, зимой раза три оттаптывал снег вокруг кроны. Под стланцевыми деревьями землю не перекапывал, а лишь обрабатывал граблями во время подкормки.

Яблони в стланцевой форме В. Гонтаренко выращивает около 20 лет и ежегодно получает урожай яблок сортов Боровинка, Уэлси, Налив белый, Антоновка обыкновенная. Для зоны Урала, где сохранность растений от морозов не гарантирована, на взгляд садовода, формировать плодовые деревья нужно именно так.

 

 

А вот еще хороший способ защиты растений от мороза при минимальном снежном покрове. Чтобы растения не вымерзали, особенно на низком увлажненном участке, Л.И. Благодатский, садовод из Брянска, до начала осенних заморозков укрывает приствольные круги резиновыми лентами-полукольцами, вырезанными из бросовых автомобильных камер. Такое укрытие не дает глубоко промерзать земле и надежно предохраняет корни растений. Положив ленты, садовод через некоторое время приоткрывает их и собирает голых слизней и яйцекладки других вредителей, запрятавшихся на зимовку под эти ленты. Автор способа считает свою находку удачной: укрытие легко укладывать и снимать, использовать же можно многократно.

Н.И. Ратник (Житомирская область). Не всегда можно предугадать весенние заморозки. Но и зная о них, бывает, не сразу попадешь на садовый участок - слишком далеко от места жительства.

Так что вовремя помочь не успеваешь. Но нашелся способ, который здорово облегчил мне жизнь. Приствольный круг (на всю проекцию кроны) стал я мульчировать на 10-15 см торфом, смешанным с навозом. К январю и слой мульчи, и грунт под ним на 10-15 см промерзают. Чтобы слой промерзшей земли не увеличивался, на проекции кроны накапливаю снег (сугробик высотой эдак 25-30 см), уплотняю его, сверху разбрасываю древесные опилки. На них падает снег, они становятся твердыми, не уносятся ветром. С наступлением весны верхний слой снега, тот что на опилках, быстро тает, а под ним слой уплотненного снега остается неизменным. Главное, что в замороженном состоянии остается мульчирующий слой и часть грунта с корнями. Несмотря на весеннее потепление, цветковые почки не пробуждаются до наступления устойчивой положительной температуры. Лишь 8-12 мая (в зависимости от начала весны) снимаю опилки с приствольного круга. Снег, бывший под ними, за день-два стаивает, а дерево начинает «оживать». Но цветет на 2-3 дня позже тех, что не были укрыты, и вообще запаздывает в развитии на 10-14 дней. А мне этого только и надо: ушли ведь деревья от повреждений цветков и завязи.

Старинный способ защиты сада от весенних заморозков — дымовая завеса. Ее получают, поджигая кучи мусора, разложенные между деревьями. Однако сейчас многие не признают этот способ, считая его мало полезным. Объяснение такое: обычно весной ветрено, и дым уходит в сторону от сада. Придумали и новый прием: расставляют тазы или большие миски с водой по периметру кроны дерева. Испытать этот прием ничего не стоит - затрат никаких, хлопоты небольшие.