Разумное земледелие на садовых участках

Из года в год, наблюдая за садоводами, автор замечает, что многие из них все еще продолжают заниматься перекопкой осенью и весной, а также закапывать свежий навоз. Естественно, что при таком подходе к растениеводству все работы на участке затягиваются до глубокой осени, а садоводы к концу дня оказываются сильно усталыми.

Соответственно сад в этом случае оказывается местом работы вместо того, чтобы стать местом отдыха и наслаждения природой. Между тем альтернативные подходы к земледелию изобретены еще в первой половине 20 века и одним из основателей более разумных методов земледелия был русский агроном И.Е. Овсинский. В наши дни его последователями стали сравнительно известные земледельцы Ю.И. Слащинин и Н. Курдюмов. Итак, рассмотрим методы природного земледелия с учетом современных наработок.

Забудьте про перекопку! Одним из самых тяжелых видов работы на садовых участках всегда была осенняя и весенняя перекопка земли лопатой. Между тем, уже многие приверженцы органического земледелия считают, что без нее зачастую вполне можно обходиться. Так теперь все большее количество агрономов и других аграриев признают достоинства безотвального рыхления. А ведь на личных участках его можно провести как ручными плоскорезами Фокина, так и культиваторами Стриж. Так при плоскорезном рыхлении экономятся как время, так и силы. Например, опыт автора показывает, что на сравнительно легких почвах такая обработка требует в 3-4 раза меньше времени, чем перекопка лопатой. При этом сил тратится также намного меньше, хотя это уже зависит от мехсостава почвы. Некоторые сомнения в его полезности возникают при необходимости обработки участков, сильно заросших пыреем и другими многолетними сорняками. Что касается пырея, то значительная часть корневищ из пахотного слоя вычесывается с помощью плоскореза и только в отдельных сильно запущенных местах может возникнуть необходимость в выкапывании их вилами или лопатой. В отношении же корнеотпрысковых многолетников, например, осотов борьба должна вестись методом истощения путем регулярного подрезания их на глубине 10-12 см. Более эффективным метод оказывается в сочетании плоскорезного рыхления с проливом почвы концентрированным раствором Байкала ЭМ1 (1/2 стакана на 10 л). Последний прием вызывает загнивание свежих срезов корней у сорняков и постепенное их отмирание. Рекомендуется он для борьбы с большинством сорняков, но серьезно помогает при систематическом использовании – после уборки и за перед посадкой (за неделю). Для подавления сорняков также целесообразно длительное мульчирование достаточно толстым слоем (от 3-5 см) органики, способной перепревать.

Всегда ли удобрения на пользу? Сторонники органического земледелия успели убедиться во вреде от внесения не только быстрорастворимых минеральных удобрений, но и свежего навоза. Поясню для новых читателей: растворимые минеральные удобрения могут быть вредными по нескольким причинам. Первая — при внесении в сухом виде в почвенном растворе создается очень высокая концентрация солей, в которой они обжигают корни растений и подавляют микрофлору почвы. Вторая связана с азотными удобрениями: суть в том, что есть такое понятие как соотношение углерода и азота, в почве оно должно быть 20-25:1, если оно сужается – начинается активное разрушение гумуса. Остальные причины связаны с поглощающей способностью корней, а также пониженной лежкостью продукции из-за периодически избыточного поступления в растения минерального питания. Что же касается свежего навоза, то считается, что выделяющийся из него аммиак губит почвенную микрофлору. Поэтому желательнее вносить перепревший навоз или компост, причем тот же навоз можно и даже желательнее, закладывать в компост, особенно, если травы, подходящей для компостирования не хватает. В целом, чтобы компостирование органики происходило сравнительно быстро, а получающееся удобрение получалось полноценным, важно чередовать слои разной органики, пересыпая их известью или фосмукой или золой для снижения кислотности и обогащения смеси кальцием, фосфором и калием, а также проливать каждый слой органики (желательно чтобы его толщина составляла 10-20 см) раствором одного из ЭМ-препаратов (Байкала ЭМ1 или Тамира). В этом случае сможете внести его уже через 3-4 недели, а без ЭМ -препарата – придется ждать 1,5-2 года. (((для справки: ЭМ расфифровывается как эффективные микроорганизмы)). При закладке в компост разной органики всегда целесообразно переслаивать их еще и перегноем или дерновой землей в качестве затравки – источника целлюлозоразрушающих бактерий.

Как заделывать? Если вносите навоз, то заделывать всегда нужно, но для облегчения работы и других соображений (чтобы быстрее высвобождалось питание) его можно зарыхлять в почву плоскорезом. Автор уже убедился, что такая заделка требует намного меньше сил и времени даже по сравнению с рыхлением вилами. Что же касается компоста, то выбор способа заделки зависит от культуры, близости соседних культур, количества свободного времени и ваших физических возможностей. То есть компосты можно использовать по-разному: от зарыхления в землю до закладки органических грядок и мульчирования.

Рассмотрим способы подробнее. Заделка оказывается обязательной в местах, где планируете узкорядные посевы мелкосеменных культур, например, моркови. В то же время при достаточно большой ширине междурядий в них можно делать канавки для закладки в них компоста. Такой подход проверен автором на садовой землянике и показал сравнительно хорошие результаты. Кроме того, он рекомендуется для многих овощных культур. Хорошее применение органике, особенно компосту – закладка его на низ «теплых» или «органических» грядок. Достоинство их в повышенной питательности, недостаток – в первоначальной трудоемкости.

Природа не терпит пустоты. Как правило, везде, где земля пустует, со временем появляются сорняки. Поэтому все свободные от культурных растений места надо стараться мульчировать. В качестве мульчи можно рассматривать подвядшую траву, опил, щепки, картон, торф, сухой навоз, а также компост, если он рыхлый и рассыпчатый. В последнее время многие «органисты» заметили, что мульчирование земли даже может заменять закапывание органики под некоторые культуры, в том числе ягодные кусты. Кроме того, мульча защищает землю от образования почвенной корки и различных видов эрозии.

электричество30% ЭКОНОМИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

Начните экономить на счетах за электроэнергию прямо сейчас, используя уникальный прибор, который снижает ток потребления электроприборов, за счет чего меньше «крутится» счетчик и, как следствие, снижаются ежемесячные счета за электричество!
Подробнее >>>

Некоторые садоводы, регулярно применяющие ЭМ-компост, решаются отказываться от севооборота, однако это допустимо только в случае полного отсутствия на участке инфекций и вредителей, что пока еще редкость. Такое состояние возможно только при регулярном использовании ЭМ-компоста на большей части участка в течение 3-5 лет. Однако мнение о возможности отказа от севооборота частично правильно: при достаточном содержании в почве полезной микрофлоры, в том числе ЭМ, почвоутомления обычно не происходит. В то же время одно из назначений севооборота – снижение запаса инфекции и вредителей.

когда уместна «минералка»? Многим приверженцам органического земледелия удается выращивать овощные и плодово-ягодные культуры без применения искусственных минеральных удобрений. Однако не на всех участках они самодостаточны: ведь часть минерального питания растения берут все-таки из почвы. Поэтому всех элементов питания обычно бывает достаточно на суглинистых почвах. А вот на легких почвах, к примеру, часто не хватает магния. Поэтому в этом и других случаях надо стараться добавлять соответствующие удобрения в компост. Если же вносить компост поздно, например, во время активной вегетации растений, голодающие по какому-то элементу растения можно подкормить соответствующим удобрением (на песчаных и супесчаных почвах – сульфат магния) в виде слабого раствора. А чтобы концентрацию «минералки» можно было снизить на 20-40 % — добавляйте к раствору гуминовые (гуматы, лигногуматы, Гумистар) или микробиологические (ЭМ) удобрения. Кроме того, дополнительное минеральное питание может потребоваться для таких «фосфоролюбов», как томаты, земляника и др. Для них могут пригодиться такие удобрения как зола и AVA.

В заключение хочется отметить, что от 92 до 98% питания растения берут из воздуха в виде углекислого газа, то есть развитие растений больше зависит от интенсивности фотосинтеза и содержания в воздухе углекислоты, чем от доз удобрений.

Похожие материалы
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
       
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: