1

Глубокая грядка и ее устройство

 

 

Некоторое время назад я уже писал про уплотненные посадки овощей. Суть способа заключается в том, что расстояние между растениями уменьшается и они сажаются в определенном порядке по различным схемам в зависимости от культур. Промежутки меду крупными растениями при этом занимаются более мелкими. В результате овощей с той же площадки собирается в 2-3 раза больше.


Но чтобы еще больше увеличить эффективность такого способа требуется предварительная подготовка почвы. Заключается эта подготовка не только во внесении удобрений. Главное – необходимо углубить пахотный слой, он должен быть не менее 60 см!

Обычно, когда копаешь только верхний слой, под ним образуется подошва, препятствующая росту корней – они обитают только в верхнем слое почвы. Поэтому овощные растения на уплотненных почвах начинают замедлять рост и сбавляют продуктивность.

Подпочвенный уплотненный слой появляется также из-за хождения и перевозки тяжестей по пашне. Поэтому даже на раскопанных дорожках овощи растут хуже. Так что делать надо постоянные грядки, а между ними такие же постоянные дорожки.

Размеры грядки

Ширина грядки должна быть не больше 1,5 м, чтобы до ее середины легко можно было дотянуться с дорожки и все работы на ней можно было бы делать, на нее не наступая. Дорожки можно нарезать шириной 30 см. Культурная грядка должна иметь глубокий и богатый питательными веществами плодородный слой, на нем растения сажать можно более плотно.


Подготовка почвы

Подготовка почвы сначала, конечно, начинается с планировки участка: по углам будущих грядок вбиваются колышки, между натягивается шпагат для обозначения границ. Если необходимо поднимать целину, то нужно сначала удалить дернину. Если дернину заделывать в грядки, то перед этим ее нужно тщательно измельчить и закопать поглубже. Делается это все осенью, чтобы к весне дернина хорошо разложилась.


грядкаВскапывать грядку начинают с конца (поперек ее ширины), выкапывая одну за другой траншеи шириной около 50 см и глубиной на штык лопаты. Снятую с первой траншеи землю на тележке отвозят в сторону. Снимается естественно только плодородный слой, а подошву не трогаем. И только после удаления ценного грунта подошву можно разрыхлить. Глубина разрыхленного слоя должна быть не менее 30 см. Разрыхленное дно траншеи засыпается плодородной почвой со смежной траншеи не перемешивая верхний и нижний слои. И так траншея за траншеей. Постепенно полосами перекапывается вся грядка. Последняя полоса засыпается из кучи, сложенной при копке первой траншеи.

Само рыхление делается по осени, весной перекапывается только верхний слой, одновременно вносится компост и другие питательные вещества. Доза удобрений не должна превышать обычную.

Устройство глубокой грядки с хорошим дренажем почвы - дело трудоемкое, особенно если возделывать целину. Но потом окультуренную почву уже легче содержать в надлежащем виде.

Посадка растений

При плотной посадке листья растений смыкаются так, что сквозь них не пробиваются сорняки, и воды с грядки испаряется меньше. Но теснятся растения только в ряду, а в междурядье довольно солнечно. На южной стороне сеются низкорослые, а на северной – высокие растения, чтобы не затеняли друг друга. Однородная культура сеется по квадратам (промежутки в рядах равны промежуткам между ними), иногда – в шахматном порядке, когда каждое растение одного ряда находится напротив пустого промежутка в соседнем ряду. В этом случае площадь питания растений близка к кругу. Ряды при такой схеме можно располагать на 2-7 см теснее. А в результате урожайность увеличивается почти на четверть. Происходит это из за лучшего освещения растений и меньшего перекрытия зоны корней.

Наименьшие расстояния между растениями при уплотненной посадке:

 

 

 

  • бобы, кустовая фасоль, петрушка, шпинат, репа - 10 см;
  • свекла, морковь, лук, чеснок, горох, редис – 5 см;
  • брокколи, перец – 30 см;
  • корневой и листовой сельдерей, листовой салат – 15 см;
  • томаты – 45 см.


Естественно, потеснее растения сеют на плодородных и влажных почвах. Выбирают для этого зеленые культуры, либо раннеспелые капусты, либо корнеплоды, перец, кустовую фасоль. При смешанных посадках определить расстояния между рядами сложнее. Можно исходить из среднего расстояния. Например, в случае чередующихся рядов бобов (10 см) и моркови (5 см) цифры складываем, делим пополам и получаем искомое расстояние (7,5 см).

Разумно основную культуру сочетать со сменной, которая созревает раньше основной. Редис, например, можно совмещать со свеклой. Ряды располагаются на расстоянии 5 см, как рекомендовано для свеклы. Убирается редис при втором прореживании свеклы.

При плотном произвольном посеве хорошо растут зеленые и салатные овощи, а также некоторые долгорастущие компактные листовые культуры и корнеплоды.

 

Для тех кому уже тяжело проводить весь день, нагинаясь над грядками, или нет возможности осилить высокие грядки, да к тому же грунтовые воды залегают достаточно глубоко вполне может подойти решение по организации углубленных или подземных грядок.

глубокая грядкаДля этого вначале на участке намечаются грядки 120 или 90х400 см и дорожки шириной 45 см. Для более узкой грядки достаточно одной дорожки, для широкой – две. По этой разметке копается траншея. При этом плодородный слой складывается с одной стороны, а земля, которая выбирается до глубины 70 см, с другой стороны.

После этого, относительно уровня дорожек углубляется ложе самой грядки еще на 30 см и устанавливаются боковые стенки, которые могут быть вырезаны из плоского шифера. Оно все лучше дерева, которое быстро гниет и притягивает к себе муравьев как магнитом. По углам торцевые и продольные стенки грядки можно скрепить обычными уголками на саморезах – по два уголка на угол.

На дно получившегося короба слоем не менее 30 см складывается обрез от досок, щепки, сучья и т.д. Промежутки, чтобы не было пустот, заполняются хворостом, опилками, сухой травой и хорошо утрамбовывается. На такую грядку размером 400х120 см может уйти около 3 кубометров древесных отходов.

На эту древесную подложку укладывается слой плодородной почвы, затем короб заполняется оставшейся землей вровень с поверхностью. Самый верхний слой за 1-2 сезона окультуривается путем внесения торфа, компоста, удобрений. В результате на грядке должен получиться мощный плодородный слой в 70 см.

Делать такие грядки лучше осенью, чтобы за зиму земля осела и сформировалась, а весной верхний слой рыхлится, добавляется недостающий грунт – и можно сеять или высаживать растения. Если же делать грядки весной, т.е. сейчас, то прежде чем ее засевать нужно будет выждать с месяц и по необходимости досыпать грунт, утрамбовывая его.

Нижний слой грядок, состоящий из древесных отходов будет постепенно разлагаться, согревая грядки изнутри, а солнце прогревать сверху. Это позволяет приступит к работе на таких грядках как минимум на неделю раньше, а растения на них могут расти дольше. Таким образом и сезон заканчивается осенью на полторы недели позже, чем на обычных грядках. Урожай скороспелых культур получается быстрей, а позднеспелых собирается больше: на треть моркови, на четверть – петрушки, редиса, свеклы и укропа. На таких грядках неплохо растет капуста, фасоль, лук и картофель на широких грядках.

Конечно, чтобы сделать углубленную грядку придется хорошо потрудиться с лопатой, зато потом будет удобно на ней работать: наклоняться и тянуться не надо, руки не устают. Для того чтобы удобно было спускаться с инструментом можно сделать ступеньки с полозьями по бокам для тележки. Такая грядка может отработать 5-10 лет и полностью оправдает вложенный в нее труд.