Кто как поливает. Свои технологии полива.

Лей под корень.

Южане меня поймут: хорошего урожая без полива не соберешь. За двадцать лет испытал много способов, но остановился на одном: поливе непосредственно под корень. Никаких дорогостоящих приспособлений не потребуется. Нужны полиэтиленовые трубки длиной 300-350 мм и диаметром 60 мм. На две трети их высоты проделал небольшие отверстия. Трубки вертикально закапываю в почву по схеме 1x1 м. Под нижний конец трубы подкладываю небольшой кусок пленки, чтобы вода растекалась по горизонтальному слою почвы, а не уходила вглубь. Рассаду высаживаю вокруг трубки на расстоянии 15 см от нее. Томаты, перцы, огурцы и баклажаны - по четыре растения вокруг трубы, капусту - по два. При посадке хорошо проливаю лунку водой. Когда растение приживется - поливаю в трубочки теплой, нагретой на солнце водой по вечерам. Для первых поливов достаточно стакана воды, тогда корни в поисках влаги быстрее нарастают. Всего поллитра воды -таков недельный расход. Для нас важно экономить воду - ее подают по графику, в жару - и не обильно. Преимущества орошения очевидны: на участке сухо (хоть в тапочках ходи); уменьшается испарение влаги из почвы; не уплотняется верхний слой почвы - лучше воздухообмен; однолетние сорняки не находят влагу в верхнем слое почвы и засыхают; снижается влажность воздуха, а значит, вероятность заболевания грибными болезнями. Вместо труб можно взять пластиковые бутылки из-под минеральной воды или сока на 1,5-2 л. Бутылку (кроме донышка) прокалываю в нескольких местах шилом. В почву закапываю не полностью, горлышко обвязываю шпагатом, чтобы осенью легко было вытянуть ее из земли. Удобно поливать через воронку, надетую на метровую алюминиевую трубу диаметром, соответствующим воронке (у меня 16 мм).


Вода в нижней части бутылки находится постоянно, этим я и воспользовался, чтобы совместить полив с подкормкой. Через 10 дней после высадки рассады бросаю в бутылку столовую ложку сухого куриного помета и чайную ложку суперфосфата. Удобрения постепенно растворяются и при поливах поступают с водой к корням растений. Поскольку фосфорные удобрения нужны растениям в течение длительного времени роста и развития, то очень удобно, что они подпитываются из бутылки постепенно. Шестой год использую такой полив и своей находкой очень доволен. А.А. Андрусев Новоивановка. Украина

Для Южного Урала проблема дефицита воды не совсем актуально, но то что при такой технологии можно очень эффективно подкармливать растения и избежать уплотнения почвы заслуживает большого внимания. НВ,

Полив - когда и сколько?

Пить нужно всем растениям, и садовод должен знать, когда и сколько каждому из них требуется влаги.
Слива - очень требовательна к влажности почвы и воздуха. Плохо переносит как недостаток, так и избыток влаги. Наибольшая потребность в воде - весной и в первой половине лета (в фазы цветения, роста побегов, образования плодов).
Яблоня требует обильного полива в мае-июле и умеренного в августе-сентябре. В сухое лето - 3-4 полива, при сильной засухе - 4-5. Для деревьев с ранним сроком созревания плодов число поливов уменьшают на один, с поздним - на один увеличивают. Посаженные весной деревья поливают два-три раза в месяц. Норма полива: 5-8 ведер (50-80 л воды) - 3-5-летне¬му дереву и 12-15 ведер -7-10-летнему. Дереву старше 12-15 лет дают воды больше.
Вишня, груша - менее требовательны к воде. Поливают их в те же периоды вегетации и в тех же дозах, что и яблони.
Земляника - после цветения до сбора ягод поливают 3-5 раз. За неделю до сбора ягод поливы прекращают. Если этого не сделать, то урожай будет выше, но сахаристость и транспортабельность ягод снизятся. Уменьшится на 10-15% и урожай в будущем году. После сбора урожая поливают 1-2 раза по 20-25 л воды на 1 м2.
Малина - полив весной и при наливе ягод (30 л на 1 кв.м).
Смородина - вода кустам необходима в период интенсивного роста и образования завязей (июнь), а также во время созревания ягод (первая половина июля). Норма -20-30 л на 1 кв.м.
Крыжовник - при засушливой погоде поливают в те же сроки и по тем же нормам, что и смородину. Не переносит он переувлажнения почвы, повышенной влажности воздуха.
Облепиха - очень отзывчива на полив в период налива ягод. Норма -30-35 л на 1 м2.
Приведенные нормы полива рекомендованы для насаждений, расположенных на благоприятных участках. Большинство же любительских садов заложено на землях, мало пригодных для садоводства, и нужна корректировка. Так, мой сад находится в середине бывшего болота, занимавшего когда-то 87 га. Почвенные воды подходят близко к поверхности (1,8-2 м), и капиллярное подпитывание верхних слоев почвы полностью удовлетворяет потребность растений в воде. В нормальное лето я не поливаю деревья, и урожайность от этого не страдает. Для смородины, малины, крыжовника и земляники необходимость в поливах отпадает при глубине залегания грунтовых вод 1-1,5 м. Различные почвы впитывают влагу неодинаково. Легкие песчаные могут удерживать 4-8% воды к весу сухой почвы, тяжелые глинистые - 25-30%. Поэтому на песках следует увеличить число поливов, а норму воды уменьшить. Для определения срока полива нужно вести наблюдения за влажностью активного слоя почвы, где размещена основная масса корней. Для молодого сада этот слой будет 20-50 см, для плодоносящих яблонь - 80-100, груш - 20-50, вишен и ягодных кустов - 30-40, слив, малины, земляники - 20-30 см.
В жаркие солнечные дни, если есть возможность, провожу освежительное дождевание всего сада - это хорошо сказывается на состоянии растений. Увлажняю периодически - 5-10-минутный полив, интервал 1 ч, разовая норма 1/4 бочки воды на одно плодоносящее дерево и на остальные насаждения 1-1,5 ведра на 1 м2. Ни разу не наблюдал после опрыскиваний солнечных ожогов листьев. В засушливые годы почва просыхает на большую глубину, и растения не могут накопить нужного количества влаги и элементов питания, вступают в зиму неподготовленными и могут вымерзнуть, особенно после обильного урожая. Для предупреждения этого до наступления устойчивых морозов провожу влагозарядковый полив. Минимальная норма воды для плодовых растений 5-6 ведер на 1 м2, для земляники - 3-4 ведра. Е.В.Фролов

* * *

Тяжелую ручную работу — полив можно упростить, облегчить и усовершенствовать, применив простейший способ — капельное орошение.
Рядом с колодцем на подставке высотой около метра у нас установлен бак — емкость его 120 л с обычным бытовым краном. К нему подсоединен пластмассовый гофрированный шланг диаметром 20 мм, длиной 30 м (такие есть в продаже). На конец шланга надета насадка — двухметровая дюралевая трубка, изогнутая в виде вопросительного знака. В начале ее, в середине и конце просверлены отверстия диаметром 2 мм, а конец заглушён деревянной пробкой. Насадку укладываем на приствольный круг. Вода вытекает из отверстий в виде мелких частых капель в трех точках приствольного круга и сразу же впитывается в почву, оставляя на ее поверхности лишь влажные пятна. Из-за слабого напора воды и большого гидравлического сопротивления шланга полив одного дерева длится около трех часов. Длинный, черного цвета шланг, находясь на поверхности почвы, нагревается на солнце, и колодезная вода к дереву поступает теплой, а это значит, что полив можно вести в любое время дня. И еще немаловажная деталь: устройство позволяет вместе с поливной водой подавать растению минеральные удобрения в строго определенных дозах. Полив и подкормка каждого конкретного дерева индивидуальны в зависимости от его состояния и возраста. Определяя норму полива, применяю правило: 1,5—2 ведра воды на каждый год жизни плодового дерева. Насадку кладем на приствольный круг и открываем кран. Полив идет без нашего участия, не отнимая у нас времени, столь нужного для других работ.
Поливное устройство проверено на двух яблонях и сливе четырехлетнего возраста. На яблони затрачивал по 6 ведер воды, на сливу — 8. За сезон поливаем четыре раза, два из них — жидкая подкормка, для нее использовали нитрофоску (180 г на одну заправку бака).
Результат превзошел все ожидания: опытные деревья развивались лучше, выглядели бодрее и не болели, а прирост побегов у них был на 10—15 см больше, чем у контрольных. Контрольные деревья росли на почве под черным паром, их поливали в кольцевые борозды. Приствольные круги опытных деревьев не рыхлили, но сорняков было мало. Устройство ни разу не отказало, не засорилось. При поливе малины и земляники использовали насадку в виде прямой трубки с отверстиями через 25 см. Менее практичным оказалось такое решение капельного полива на смородине, крыжовнике, розах: надо следить по часам за временем и через 15 — 20 мин перекладывать насадку от одного куста к другому.
П. Жигалов, садовод-любитель Ярославль

Спасательный круг.

Поливая плодовое дерево, я кладу вокруг ствола поливной круг. Сделал его так. Согнул отрезок трубы длиной 2500 мм, диаметром 15 мм. Получился незамкнутый круг диаметром 850 мм с промежутком между концами 300 мм (см. рисунок). В круге просверлил через 7 см друг от друга 34 отверстия диаметром 2 мм, расположил их с наклоном в разные стороны из расчета три отверстия в наружную сторону, то есть от ствола, четвертое -внутрь. Для замыкания круга сделал патрубок длиной 300 мм диаметром 22 мм с такими же отверстиями и так же расположенными. Патрубок надеваю на «конец» круга после того, как последний установлен на место. Один конец патрубка заглушён пробкой, и при надевании его следует чуть-чуть поднять вверх, чтобы свободно надеть шланг. Второй конец соединяется с напорным баком, установленным на высоте 700 мм. Желательно круг отверстиями вверх положить на два брусочка любого размера, чтобы он не касался земли. Полив идет самотеком, получается своеобразный фонтанчик вокруг ствола, струйки воды высотой 200-300 мм равномерно смачивают всю приствольную площадь. Для изготовления круга можно использовать кусок полиэтиленового шланга или пластмассовый круг, который продается в спортивных магазинах, его остается распилить в одном месте и проколоть отверстия нагретым шилом. Во время полива я затрачиваю время только на переноску круга от ствола к стволу и подтягивание шланга. Время на полив одного дерева определяю в зависимости от степени влажности почвы. В засушливое лето - это минут 30-40. Таким образом, это время можно использовать на другие работы или отдых. Для полива взрослых деревьев я делал поливной круг диаметром 1000 мм с таким же расположением отверстий.

П.Евсеев , Самара,



О поливе.

Известно, что поливать грядки непосредственно из водопровода для растений не очень здорово — вода холодная. И она тем холоднее, чем большее ее разбор, обычно после жаркого дня. То есть как раз тогда, когда растения, вдоволь насытившись теплом, начинают «засыпать», на
них обрушиваются потоки холодной воды. И после такого полива вы еще хотите, чтобы они одаривали вас хорошим урожаем?! И расстраиваетесь, если не одаривают! Ну а если бы сами оказались в подобном положении — только бы приготовились уснуть, как на вас вылили ведро ледяной воды,— то как бы вы себя почувствовали? Что бы сказали?!
Впрочем — нет! нет! — пожалуйста, не отвечайте. Ваш ответ и так понятен. На наше счастье, растения не могут говорить по-человечески, а то бы над грядками стоял такой густой ма... лоприятный возмущенный хор, что вы с ходу бросили бы поливочный шланг.
Именно поэтому большинство поливают грядки подогретой на солнце водой из бочек или из других емкостей. Если бочек несколько, садовод заботится, чтобы путь ведер туда-сюда (таскать-то приходится вручную) был минимальным — 4— 6 метров. Но часто случается так, что одной бочки для ближайших грядок не хватает, приходится бегать к другим. И превращаются минимальные расстояния в максимальные, а это дополнительная трата сил и времени.как справедливо отмечает А. И. Остяков в своем письме из Тюмени. Для экономии он предлагает применить на дачном участке закон физики — сообщающихся сосудов, для чего поставить бак для воды емкостью 350—400 литров, куда вливается вода из водопровода, скважины или колодца. Емкость бака роли не играет, так как он «работает» в одной системе с несколькими бочками, установленными с ним на одном уровне и соединенными трубопроводами. У Аркадия Ивановича на участке стоит шесть таких бочек, из которых одна в теплице (парнике), и седьмая в бане (рис. 1). Преимущество — не надо бегать за водой от бочки к бочке, черпай из одной сколько необходимо. Однако серьезным, на мой взгляд, недостатком является присоединение к системе бочки, стоящей в теплице. Общеизвестно, что выращиваемые в теплицах культуры — помидоры, огурцы, перец, баклажаны, тем более арбузы и дыни,— весьма теплолюбивы (иначе зачем тогда теплицы?) и для них вода из емкостей, стоящих снаружи, нередко слишком холодна, как вода из водопровода для грядок.
Советую ставить в теплице бочку с вентилем, чтобы, сообщаясь с другими, она могла у них воду только брать, но не отдавать, тем самым тепличные культуры будут получать воду тепличной температуры. Кроме того, в бочке, стоящей в теплице, часто приходится разводить для подкормки растений навоз, помет или другие удобрения. Думаю, было бы непозволительной роскошью «отдавать» эту подкормку другим бочкам. Да и в бане крайне желательно обойтись без навозной или пометной подкормки. Всем, конечно, хороша эта основанная на физическом законе система сообщающихся сосудов. Но к сожалению, она не освобождает дачников от физического труда при поливе. За лето столько перетаскаешь ведрами тонно-кубометров воды, что потом всю зиму на ведра смотреть не можешь.
Е. С. Колесник из Москвы предлагает сделать на участке собственную водонапорную систему подогретой солнцем воды: установить на крыше сарая, хозблока или на специальной подставке металлический бак, закрытый «колпаком» из стекла или пленки. Между прочим, очень дельное предложение для более эффективного подогрева воды. В этот бак с одной стороны в нижнюю его часть подается водопроводная вода, с другой, верхней, отбирается подогретая вода для полива и душа. Отбор производится при помощи гибкого резинового шланга, прикрепленного к пенопластовому поплавку. С помощью такого же поплавка работает и указатель уровня воды в баке (рис. 2). Правда, Евгений Сергеевич ничего не говорит о емкости бака и о том, на какой высоте его следует установить, чтобы обеспечить необходимый напор воды при поливе. Исходя из собственного опыта, могу посоветовать емкость бака 0,7— 0,8 куба. Больше — можно, но меньше — нет. Иначе запаса подогретой воды может не хватить на обильный полив сада и огорода. Сам же бак, если возможно, установите на высоте 3,5, а лучше 4,0—4,5 метра. В этом случае вода при поливе пойдет из шланга с достаточным напором.
Недостаток предложенной Евгением Сергеевичем установки — в разделении системы трубопроводов на подающую воду в бак и на отбирающую ее на полив и хозяйственные нужды через разветвленную водопроводную сеть. Это весьма нежелательно, ибо, во-первых, вследствие постоянного расхода воды для хознужд она будет плохо прогреваться, во-вторых, по своему качеству такая вода для хозяйственных нужд мало пригодна, пить же ее ни в коем случае нельзя.
Наше предложение иное. Оно предполагает установку на участке собственного водонапорного бака. Отбор подогретой воды для душа не зависит от подключения системы к общественному водопроводу (рис. 3). Подробности во втором томе трех томника «Советы Максимыча».

Максимыч.

Не удержался- хочу высказать своё мнение по суждениям "Максимыча"

- первое о поливе только прогретой водой. Как же тогда быть с обычными летними дождями- вода с небес льётся довольно холодная, а растения после дождя чувствуют себя превосходно, может на генном уровне им просто необходима холодная вода, но только конечно не в больших объёмах под корень. Я поливаю грядки разбрызгиватель вентиляторного типа поднятого над землёй на 3-3.5 метра водой из колодца. Система полностью эмитирует настоящий дождь. После такой поливки растения "как дети радуются" ,а по всему саду запах как после настоящего дождя (при такой же поливке тёплой водой такого не ощущается). По моим наблюдениям растения намного меньше болеют. Урожай нисколько не меньше чем у соседей, которые стараются поливать только прогретой водой, а по некоторым растениям даже намного превосходит- например морковь. Моё мнение не надо уходить от природы- этим мы портим растения.

- второе накрывать основной бак стеклом или плёнкой для лучшего прогрева воды. И Максимыч и Колесников Е.С. почему то не учитывают того, что буквально дней через 10 бак затянут зелёные водоросли и вашей поливке придёт конец, ели они попаду в шланги или трубы - всё придётся чистить и разбирать и ещё одна особенность, даже если бак периодически чистить от этих водорослей, с каждым разом они размножаются всё быстрее и быстрее - выход один -не допускать к воде солнечны свет- накрывать бак светонепроницаемым материалом.

- о системе полива моего соседа. Принцип такой же как предлагает Евгений Сергеевич только на высоте 1.8 м он сделал разводку из труб по всему саду с кранами в нужных местах и присоединил к баку, поднятому на 3 с лишним метра над землёй . Шланг длиной 5 метров подсоединяет к нужному крану и спокойно поливает, правда не он , а его жена, но физические затраты минимальные, и поднятые трубы практически не мешают.

- о своей системе. Она очень проста - Глубинный насос, шланг мягкий, разбрызгиватель, стойка 3,5 метра на которую крепится разбрызгиватель. Диаметр полива более двадцати метров, всё зависит от напряжения сети и ветра. По всему саду сделал несколько точек, куда устанавливаю последовательно стойку. Включаю насос и поливаю- физических затрат не каких, за исключением перенести стойку со шлангом. Стараюсь полить весь садовый участок, не разделяю, что нужно полить ,а что нет. (дождь тоже не выбирает). Недостаток- уходит много времени не менее 2 часов и некоторые места, где нежелательно поливать разбрызгивателем приходится поливать лейкой. Во время полива занимаюсь другими делами. Преимущества- насос глубинный, а следовательно потребляет мало электроэнергии, мощный не нужен не выдерживают шланги в местах соединений и разбрызгиватель быстро изнашивается, а главное качество полива меня удовлетворяет со все сторон. При желании такую систему можно усовершенствовать добавив опыт соседа, но руки не доходят.....