Содержание
Сначала семенной картофель следует перебрать и отсортировать на: мелкую, среднюю и большую. Лучше высаживать средние клубни размером с куриное яйцо. Чтобы получить равномерные всходы и одновременно начать уборку урожая, надо сажать клубни одинакового размера. Итак, выбираем картофель для посадки для хорошего урожая.
На качество посадочного материала влияют условия хранения клубней. При высоких температурах они быстро прорастают. Тогда приходится обламывать побеги, а от этого теряется качество семян.
В течение двух-трех недель отсортированные для высадки картофельные клубни прогревают на солнце, пока не образуются ростки длиной 5-7 миллиметров. Затем их следует накрыть пленкой, и поддерживать постоянную температуру: ночью 5°С и 12-15°С днем. Проращивать картофель следует в теплых помещениях (14-16°С), в хорошо освещаемых и вентилируемых комнатах. Особенно эффективно проращивание при выращивании картофеля ранних сортов. Чем дольше клубни лежат в земле и не прорастают, тем больше вероятность их поражения вредителями и болезнями, порчи.
После проращивания, перед посадкой, удаляют клубни с нитевидными ростками, гнилые, непроросшие, с признаками болезней. Выдерживание клубней в освещенном солнцем месте способствует накоплению в них соланина, который защищает картофель от поражения возбудителями болезней в период посадки до появления всходов.
За несколько дней перед посадкой можно клубни обработать пеплом из расчета 0,5 килограмма на 100 килограммов картофеля. Это будет способствовать более быстрому появлению всходов и повышению урожайности на 10-15 процентов.
Во время посадки или перед ней картофель протравливают. Так как на поверхности клубней находятся бактерии сухой гнили, фитофтороза и иных болезней. Поэтому они заражаются при сортировке.
Фунгициды, что наносят на поверхность картофеля, являются своеобразной защитой против бактерий. Протравливание уменьшает количество поражений в 6-7 раз. Для этого используют: против ризоктониоза – дитан М45 (2,0-2,5 кг/т); против мокрой гнили, парши, фитофтороза – поликарбацин (2,6-2,7кг/т); фундазол и другие препараты, обладающие фунгицидным и инсектицидным действием (против почвенных вредителей). Расход рабочей жидкости составляет 20 л/т.
Также желательно вместе с протравливанием картофеля обработать его микроэлементами и стимулятором, но учтите, что делать это нужно не раньше, чем за 2-3 часа до высадки клубней в грунт.
Протравливание весной Весеннее снижает выпадение растений, увеличивает развитие листовой поверхности растений и число продуктивных побегов, во время вегетации уменьшает развитие болезней и обеспечивает прирост урожая на 55-65ц/г.
Готовим семена с осени
Сейчас, когда полевые работы в основном закончены, урожай собран, многие хозяева задумываются, как правильно сделать, чтобы весной иметь качественные семена. Ведь хочется следующей осенью хороших сборов.
Многие именно осенью заготавливают семена картофеля, мотивируя это тем, что весной он обычно дорожает. Хотя закупить, перезимовать, весной отобрать семена – все это также требует дополнительных затрат. И как же правильно поступить в сложившейся ситуации, какие сорта нужно закупать?
Картофель – главная культура на огороде, поэтому сейчас имеется большой выбор сортов этой культуры. Каждый из сортов, прежде чем выйти на рынок, проходит ряд испытаний и экспериментов – на пригодность, на однородность, отличие, стабильность и т.д. Имеются у специалистов и сорта-эталоны, к которым усовершенствуют новые.
Сегодня на рынке можно встретить больше ста сортов картофеля. В нашем государстве эту культуру выращивают и на минеральных почвах, и на торфо-болотных. Поэтому селекционеры неустанно трудятся, выводя такие сорта, которые имели бы и хорошие вкусовые качества, и высокую урожайность на всех видах почв.
Сорта картофеля разнятся еще и по группам спелости: раннеспелые, среднеранние, среднеспелые и среднепоздние.
Итак, дачникам стоит прислушаться к советам опытных агрономов и закупить вот такие сорта картофеля:
- Из раннеспелых – «Молли», «Наводнение», «Ласточка», «Беллароза», «Тирас», «Левада», «Мелодия», «Подолянка», «Ривьера», «Награда». Из этой группы достойны внимания еще и «Эроу», «Овация», «Зеленая роща». Эти сорта отличаются очень хорошей производительностью.
- Со среднеранней группы хорошо себя зарекомендовали такие сорта – «Малинская белая», «Адрета», «Санте», «Поляна», «Забава», а также – «Партнер», «Таленти», «Финка». Они имеют высокую производительность, идут и на переработку, и для столовых нужд, имеют высокий процент крахмала.
- Со среднеспелой группы агрономы рекомендуют сорта – «Явор», «Виренея», а также предлагают выращивать «Ароза» немецкой селекции и «Тайфун» польской селекции. Эти сорта обладают высоким содержанием крахмала – 15-16%, хорошо родят, клубни красивые на вид («Ароза» имеет красную окраску клубней, а «Тайфун» желтую).
- Со среднепоздних сортов высокой урожайностью на наших почвах выделяются «Дубравка», «Тетерев», «Бернадет». Также можно покупать сорт «Курас» голландской селекции и «Полесский источник» украинской селекции. Эти сорта, кроме высокой производительности, имеют хорошие вкусовые качества.
Почва под картофель и севооборот
Главное, что ему требуется, и самое необходимое для нормального образования клубней – это подходящая земля. Она должна быть достаточно рыхлой, потому что в слишком плотной почве клубни чувствуют себя неуютно, им нелегко раздвигать плотную и жесткую земляную массу, и потому они вырастают мелкими и неровными, даже уродливыми. Лучше всего клубни развиваются в умеренно влажной супесчаной и даже песчаной почве (если ее удобрить как следует), но в целом картофель может расти даже на торфяниках, К химическому составу почвы он не слишком требователен – годятся не только нейтральные почвы, но и слабокислые (с pH 5,5-6,0). Плодородный слой дол жен иметь глубину не менее 25-30 см, если он меньше, при осенней обработке почвы его надо постараться углубить, перекопав поглубже с переворачиванием пластов и лучше заправив органическими удобрениями. Правда, с ними тоже надо обращаться осторожно – при избытке азота у картошки куст «жирует», а клубни почти не образуются.
Не любит картофель и слишком высокого залегания грунтовых вод – в чересчур мокрой почве его корни не могут нормально дышать, да и болезнями он заражается чаще. Поэтому там, где грунтовые воды выше 50-70 см или где лишняя вода может скапливаться в почве по другой причине, под посадку картофеля надо делать гряды или гребни.
Если в вашей местности весной огород нередко затапливает дождевыми или талыми водами, вам обязательно надо проложить водоотводные и дренажные канавки-каналы, потому что пробывшие несколько дней под водой без воздуха клубни задыхаются и умирают. К сожалению, не всегда даже канавки помогают, поэтому в таких местах на всякий случай клубни надо сажать на меньшую глубину (около 5 см) или вовсе класть на поверхность земли и насыпать гребень над ними.
А вот солнышка кустам картофеля надо побольше, поэтому сажать его надо в хорошо освещенном месте.
Для получения хорошего урожая картофеля очень важно также соблюдать правильный севооборот. Ни в коем случае нельзя сажать картофель в месте, где раньше росли его родственники из семейства пасленовых – помидор, перец, баклажан или физалис, не говоря уже о картофеле предыдущего года, а самыми лучшими из предшественников для него считаются капуста, огурцы, лук и бобовые.
Оптимальная почва для посадки картофеля
Высаживать клубни в почву надо начинать тогда, когда она достаточно хорошо прогреется – до +6…8°C, на глубине 10 см. Обычно это происходит в апреле – начале мая (чем южнее, тем раньше), но для определения более точных сроков вам надо знать и особенности вашей области, и прогноз погоды. Так, во многих областях Украины и на юге России к майским праздникам картофель нередко уже успевает зацвести, тогда как в средней полосе России в это время его только высаживают. Надо помнить, что, если высадить непророщенные клубни в слишком холодную (ниже +7°C) или в слишком теплую (выше +25°C) почву, корни у растений будут развиваться слишком медленно, так что урожая можно вообще не получить. Иными словами, надо постоянно смотреть на градусник и быть в курсе прогнозов погоды.
И почву под картофель, и клубни для посадки надо готовить заранее, начиная еще с осени. До заморозков землю надо хорошо перекопать – на глубину не менее 25-30 см (а на земле с тонким плодородным слоем и больше) и хорошо ее удобрить. Для этого вам понадобится около половины ведра (а на бедных почвах и целое ведро) органических удобрений, лучше компоста, 40-60 г суперфосфата и 30-40 г калийного удобрения на 1 м2. Азотные удобрения можно будет внести во время второй, весенней, перекопки, но в небольшом количестве – всего 15-20 г на 1 м2, а на неистощенном черноземе можно и вовсе без них обойтись.
Впрочем, там, где уже в мае начинается сильная жара, от весенней перекопки лучше отказаться и ограничиться рыхлением – так почва будет меньше раскаляться, а клубни, завязавшиеся в ее верхних слоях, реже «испекаться». И удобрения там лучше вносить несколько иначе, можно даже как подкормку – в виде раствора.
Семенной картофель
Клубни (если вы их не покупали) в посадочный материал надо отбирать сразу, как только вы собрали урожай. Некоторые огородники совершают большую ошибку, когда оставляют для этого клубни поплоше, какие не жалко. Этого не стоит делать, потому что из неудачных клубней по-настоящему хороший куст, способный дать большой урожай, вырастить крайне сложно, какой бы сорт вы ни взяли.
Самые лучшие картофелины для посадки – как минимум средние, а еще лучше – крупные, массой от 60 до 100 г, именно они дают самый большой урожай. Брать же их надо из тех «гнезд», где их урожай получился более-менее однородным, то есть там, где у куста все клубни приблизительно одинакового размера, без слишком больших и слишком мелких. А чтобы посадочного материала у вас получилось больше, крупные клубни можно разрезать на части. Правда, если сажать их в разрезанном виде, они нередко загнивают (особенно в очень влажной почве), поэтому лучше их не сразу разделять, а сперва подрезать, оставив маленькую перемычку, и подождать, когда срез подсохнет и отвердеет, а уже после этого осторожно отделить части друг от друга. На каждом кусочке, как уже говорилось, должно быть не меньше двух почек, а еще лучше – три. Но все-таки, если у вас есть такая возможность, картофелины лучше высаживать целыми-тогда и кусты будут мощнее, и ухода растение будет требовать не такого тщательного.
Для того чтобы выбрать в семенные клубни самые хорошие картофелины, их надо хорошенько промыть, если есть возможность, в проточной воде. Так вы сумеете и их скрытые недостатки обнаружить (подгнившие участки, трещины, язвочки и т. п.), и часть болезнетворных микробов заодно смоете. Главное, не забыть после этого клубни как следует просушить – мокрые плохо хранятся и могут не долежать до весны. Чтобы увеличить лежкость, защитить от погребных гнилей и облегчить им прорастание в нужное время, после сбора клубни нужно некоторое время подержать на свету, пока их кожура не станет зеленоватой, – прозеленить. При этом класть их под прямые солнечные лучи нельзя, потому что на солнцепеке они могут завянуть. В жаркую погоду клубни лучше поместить в легкую полутень, а в дождливую – под навес. Есть позеленевшие клубни или давать их в корм скоту уже нельзя, потому что они становятся ядовитыми.
Тогда же или, наоборот, в конце зимы – начале весны, ближе к посадке, клубни можно протравить специальными препаратами, защищающими их от многих болезней и вредителей.
Проращивание картофеля
Обычно к весне на всех хранящихся клубнях ростки начинают появляться сами, но если этого не произошло, семенные картофелины, на которых нет ростков, перед посадкой надо прорастить специально, перенеся в светлое и теплое помещение. Их можно просто рассыпать в комнате на полу или на подоконнике. Если вы будете проращивать клубни в ящиках, их надо разложить тонким слоем, не больше чем в три картофелины, и каждую неделю перекладывать, убирать поврежденные, а остальные переворачивать. А если у вас в доме места совсем мало, из клубней можно сделать гирлянды, обвязав их шпагатом или леской (некоторые и вовсе нанизывают на них клубни, как бусы). Можно уложить клубни в полиэтиленовый узкий пакет-«колбасу» с дырками для воздуха (его можно сделать из куска пленки, соединив края утюгом) так, чтобы каждая картофелина хотя бы частично находилась на свету, и подвесить на окне или на застекленной лоджии.
У готовых к посадке клубней ростки должны быть крепкими и короткими – 0,5-1 см.
Если картофелины уже готовы к посадке, а земля еще нет (в огороде слишком холодно или слишком сыро) или если вы хотите получить урожай пораньше и поэтому прорастили их заранее, после появления таких ростков клубни нужно временно высадить в ящики с влажными опилками или торфяной крошкой, политыми раствором минеральных удобрений. Ящики надо поставить в не слишком теплое помещение – с температурой +12…15°C, свет клубням пока не нужен.
Поливать их придется, как только опилки или торфяная крошка подсохнут, потому что в таких условиях у картофелин быстро появляются корешки, а значит, без поливов оставлять их нельзя. Впрочем, слишком долго расти в этом субстрате семенные клубни не должны, держать их в таком виде можно около недели. Этот прием называется влажным проращиванием.
Ранний картофель
Чтобы получить ранний урожай, картофель часто выращивают способом, близким к рассадному. Для этого, когда на клубнях появятся ростки и корешки, их целиком или частями с глазками надо посадить в торфоперегнойные горшочки или бумажные стаканчики, поставить в жилое помещение или в отапливаемую теплицу и содержать там до тех пор, пока не появятся хорошие всходы, а на улице не установится подходящая погода. При этом, если выращивать рассаду вы начали рано, до высадки в огород ее обязательно надо будет закалить: при температуре воздуха на улице +10°C и выше ящики, горшочки или стаканчики надо днем выносить и оставлять на улице, а на ночь убирать на веранду или в неотапливаемую теплицу, и так до тех пор, пока до нужной температуры не прогреется и земля.
Чтобы картофель лучше развивался и кусты выросли более мощными, семенные клубни можно обработать и специальными стимуляторами роста вроде «Вымпела», который к тому же помогает картофелю легче привыкать к нежелательным погодным условиям.
Пророщенные клубни или рассаду с надземными ростками для высадки на постоянное место в огород лучше принести вместе с тарой и вынимать их оттуда очень аккуратно, стараясь не повредить корни и ростки, уже после того, как для каждой семенной картофелины в земле будет сделана лунка. В нее очень желательно помимо обычных удобрений насыпать немного древесной золы – от нее куст лучше развивается.
Посадка картофеля
Глубина лунки для посадки клубня рассчитывается так, чтобы на суглинистых почвах от верхней части клубня до поверхности земли было в среднем 6-8 см, а на супесчаных – 8-10 см. Правильная глубина зависит и от климата – чем он жарче, тем глубже надо зарывать клубни, чтобы они позже не «испеклись» В южных и засушливых областях к приведенным здесь цифрам надо добавлять по 5 см.
Сами клубни в лунку надо класть ростками кверху, а если их разрезали на части – срезом вниз. Размещают их обычно рядовым способом, оставляя в среднем расстояние 60-70 см (у поздних сортов – до 90 см) между рядами и 25-35 см – между клубнями. Более Точные цифры зависят от сорта: ранние сорта не успевают сильно разрастаться, и потому между их кустами можно оставлять меньше места, а чем позднее сорт – тем больше.
И в областях с холодным, суровым климатом, и, наоборот, на юге, где уже в мае может начаться сильная жара, посадку надо замульчировать, с той разницей, что для защиты от поздних заморозков надо использовать утепляющий (можно нетканый) материал, а на юге – самую рыхлую мульчу, которая и росткам взойти не помешает, и защитит от перегрева. Если вместо мульчи использовалась полиэтиленовая пленка, ее надо будет убрать, лишь только появятся надземные ростки. Новые клубни у картофеля начинают образовываться при температуре +16…18°C.