Грунт для домашних растений

Почвогрунт

Очень спорный вопрос, какие почвогрунты лучше — покупные или собственного приготовления, торф в почве — это хорошо или плохо, почему на одних смесях содержащих торф растения растут лучше, на других — погибают? Удобно ли выращивать растения на гидрогеле и зачем так важет рН. Эти и другие вопросы рассматриваются в этой обзорной статье, составленном по материалам форума сайта iplants.ru

ПочвогрунтО торфе и заготовке земли

Торф — ценнейший природный биологический материал. Улучшает структуру почвы, ее водно-воздушные свойства. Являясь основой среды обитания любого растения и влагорегулятором, обеспечивает оптимальные условия выращивания растений.

Не являясь богатым по наличию макро и микроэлементов, содержит уникальные компоненты.
Гуминовые кислоты-стимуляторы роста и развития.
Аминокислоты — необходимые для перевода некоторых элементов питания в форму, доступную для растения.
Обладает бактерицидными свойствами, большой газопоглотительной способностью, одинаково необходим для любых типов почвы.

Торф условно делят на две группы:

Легкий (или светлый) — торф верхнего слоя залежи со степенью разложения до 15%. Это молодой слаборазложившийся торф характеризует малый удельный вес — от 150 до 250 кг/м3, большая газо- и водопоглотительная способность, но меньшее содержание гуминовых и аминокислот, вследствие незаконченности процессов разложения;

Тяжелый (или темный) — торф нижних слоев, со степенью разложения более 15%. Это более "зрелый" торф, с удельным весом от 350 кг/м3, высоким содержанием гумуса, но меньшими чем у легкого газо- и водоудерживающими свойствами.
В цветоводстве торф применяют в чистом виде, как улучшитель структуры обрабатываемой почвы, для аккумулирования и длительного удержания влаги, а также среды способствующей увеличению кислородообменных процессов.

Своим растениям я не хочу предоставлять неприятностей в питании, газообмене и всегда при приготовлении почвы добавляю этот компонент.

электричество30% ЭКОНОМИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

Начните экономить на счетах за электроэнергию прямо сейчас, используя уникальный прибор, который снижает ток потребления электроприборов, за счет чего меньше «крутится» счетчик и, как следствие, снижаются ежемесячные счета за электричество!
Подробнее >>>

Почву готовлю из равных частей: низинного торфа проветренного на воздухе в течение 2-3 лет, листового перегноя из-под многовековых лип, перегноя конского навоза, огородной земли, дерновой земли, крупнозернистого песка из родников с добавлением небольшого количества золы ольховых дров, толченых углей лиственных пород.

Я пролистал несколько книг по выращиванию цитрусовых и везде нашел лишь положительные отзывы о торфе. Приведу цитату из книги И.С. Конашкова "Цитрусовые под Москвой" 1954 г. "Свежевынутый из болота торф имеет большую кислотность и поэтому не только не годится как органическое удобрение, но даже вредно действует на урожай и рост растений. Но если торф предварительно подготовить, то это будет сильнейшее, эффективное и самое дешевое удобрение. Он облагораживает почву, улучшает ее структуру, делает почву гигроскопичной, что очень важно для комнатных цитрусовых культур…"

Чтобы собрать полноценную, питательную почву за городом нужно:

1. Снять под старыми липами или березами слой почвы не более 5 см, желательно почву просеять, т.е. отделить крупные и не перепревшие комья земли и веточки — это листовая земля. Кстати, из смешанных лесов землю поосторожнее берите, если преобладает хвойный перегной, то реакция у почвы кислая, почву все же желательно набирать из-под лиственных деревьев, кроме дубов, иву остерегайтесь, у нее тоже много дубильных веществ.

2. Верхний слой почвы с клеверных лугов снять толщиной 10 см и обить землю, находящуюся между кореньями трав, затем просеять — это дерновая земля.

3. Всевозможные виды перегноя можно найти у животноводческих ферм и конюшен. Корма животным привозят и хранят в одних и тех же местах. Мелкие частицы кормов постоянно остаются на почве, с годами перегнивают — это растительный перегной. Перегной навоза лучше брать у конюшен, но подойдет перегной навоза КРС (крупного рогатого скота), там же добывается высококачественный перегной торфа.
Как дополнительный компонент к почве я всегда добавляю землю из кротовых кучек — это уже просеянная и питательная земля, ведь кроты живут только на плодородных почвах.

4. Крапива растет только на плодородной земле, кислотная реакция такой земли близка к нейтральной, цитрусы прекрасно растут на крапивной почве (почва с нейтральной реакцией 7 рН, ниже кислотность — почва считается кислой, выше — щелочной). Специально проверял кислотность "крапивных почв", она составляет приблизительно 6,5 рН, на других почвах крапива практически не растет. Собирать ее нужно весной или в начале лета до созревания семян на крапиве. Землю аккуратно стряхните с корневищ, кусочки корней удалите, желательно ее просеять. А если крапива в горшках прорастет, то ничего страшного в этом нет — в салат ее родимую.

О подготовке грунта:

Термических обработок (прокаливание, пропаривание) избегаю, сейчас при смене почвы пользуюсь свежим грунтом и в нем обязательно присутствуют всевозможные червячки, многоножки, муравьи. Грунт для пересадок весной выдерживается зимой в гараже при низких температурах, промораживание почвы не получается так как даже в самые сильные морозы температура воздуха в гараже не опускается ниже 0 град.

На ведро грунта я добавляю пол-литра толченого березового или ольхового угля и две горсти золы этих же пород. Крупные угли хороши вместо дренажа в горшках, только при пересадке нужно поаккуратнее быть — часто корешки растений пронизывают и обвивают угольный дренаж и пересаживать приходиться вместе с ним.

О покупных почвогрунтах

В качестве основы всех продаваемых почвогрунтов входит торф и продукты его переработки — от верхового волокнистого торфа до полностью разложившегося торфяного перегноя. Компосты достаточно дороги, и намного менее доступны, их состав крайне изменчив (а постоянное поступление однотипного компоста крайне затруднительно и дорого), да и включать их в состав в большом количестве нет необходимости. Натуральные компоненты (дерновая, листовая земля… любая земля естественного происхождения), в промышленном производстве использовать практически невозможно, залежи образует только торф, да и ни о каком постоянстве состава не может быть и речи.

Есть конечно еще доступное сырье — отработанные грунты тепличных хозяйств. Но это не годится даже для отвапки городских клумб. Дело не только в зараженности вредителями и болезнями (это как раз решаемо), в таком субстрате разрушено все, что только может быть разрушено, фактически он всегда в той или иной степени фитотоксичен.

Кстати, среди некоторых цветоводов существует мнение, что торф не годится для цитрусов. Не утверждаю конечно, но подозреваю, что это написал кто-то из старых авторов (исходя из его кислотности), и потом это стало кочевать из книги в книгу. К тому же торф из каждого месторождения имеет свои особенности. Возможно дело в структуре (допустим европейские цитрусы поставляются в тяжелом плотном субстрате (в отличие от верхового торфа во всех остальных горшечных). Хотя опять же, например все растения из Китая, которые я видел (в основном минидеревья, бонсай, фикусы, цитрусовые, алоказии, кактусы), были в глиноземе (на вид это просто глина), сами растения часто очень неплохо выращены.

Продаваемая земля — плотно запечатанные пакеты с влажным субстратом, в котором много органики и не затухли процессы разложения. Если создаются анаэробные условия, развивается соответствующая микрофлора, ее метаболиты как правило токсичны для р-ний и некоторые из них быстро не разлагаются и не выветриваются. Предполагаю, что это одна из причин частой картины (наряду с избытком легко растворимых солей) после перевалки в такой грунт — при следующей пересадке (через год – полтора) обнаруживается, что корни вообще не пошли в новый субстрат (локализуются только в старом коме), граница которого резко выделяется, да и там не в лучшем состоянии.

Кстати, резкое замедление скорости просыхания земли после пересадки (при прочих равных – температуре и освещенности) говорит именно о нарушении в работе корневой системы.

И это далеко не все – буферные свойства (способность субстрата поддерживать постоянную концентрацию солей и pH при поливе, просыхании, добавлении удобрений), состояние почвенной микрофлоры.
Короче – между естественной почвой и покупным грунтом разница огромна и дело не в торфе (в отечественных грунтах чаще это похоже на отсев торфа (очень мелкая фракция), а нередко (в «Саде чудес») какая-то тяжелая мелкоструктурная фракция, которая ведет себя при поливе как торф (после пересыхания с большим трудом пропитывается влагой). У меня возникают ассоциации с отсевом низкокалорийного бурого угля.

У производителей есть еще один соблазн – отработанный грунт тепличных хозяйств.
Сам по себе раскисленный верховой торф (с грубоволокнистой структурой) отличный компонент и даже основа субстрата.
Еще, у многих в качестве компонента указан вермикомпост. В готовом виде он имеет очень характерную и устойчивую структуру, В «Саде чудес» от него нет и следов, разве что они его из непостижимых соображений перемалывают в пыль? Или добавляют килограмм на тонну?
Я использую просто лесную почву, стараясь избегать дубняки и выбирая максимально структурированную (как можно меньше мелкой фракции) и по возможности темную почву.

Когда я пришел работать в цветочный салон у нас был только "Сад чудес", потом "Зеленый росток", гораздо позже удалось убедить начальство закупать и немецкий ASB (кстати он на основе волокнистого верхового торфа), сейчас это единственное, что я рекомендую использовать в чистом виде.

По поводу структуры почвы: под структурой имеется ввиду преобладание "зернистой" фракции, когда между частичками почвы остается достаточное количество воздушных промежутков. Мелкий песок типа строительного наоборот их заполнит и "сцементирует" почву (при хорошем увлажнении такой фракции вода полностью вытесняет воздух и удерживается между частичками за счет капиллярных сил)
Вермикомпост — штука очень хорошая, дифирамбы, которые ему иногда поют оправданы, когда это действительно он и с достаточной степенью переработки. Я одно время держал дома небольшую популяцию калифорнийских червей, когда занимался кактусами. Для их посева почву нужно стерилизовать. В посевах стерильность поддерживать нереально, и приходится либо содержать суше (тогда сильно теряешь в росте), либо использовать фунгициды (тоже не очень эффективно и притормаживает рост), либо после стерилизации восстановить нормальную микрофлору вермикомпостом, что оказалось самым эффективным.

Почему покупной грунт не подходит для кактусов объяснить проще. Оказалось, что отличный результат дает отсеивание фракции меньше 1-1,5 мм (все что мельче выбрасывается) — получается "зернистый", воздухопроницаемый субстрат, просто исключающий застой влаги и кислородное голодание корней. А когда речь заходит о грунте из магазина, предлагается попробовать просеять его таким же образом, но в этом случае от него просто ничего не останется.

О почве для цитрусовых

Самая плодородная почва — это такая, которая позволяет нарастить максимальную площадь здоровых, глянцевых листьев цитрусовых при одинаковых объемах почвы в емкостях, без внесения удобрений и прочих одинаковых благоприятных условиях (полив, освещение, влажность воздуха и др.).
Я также не доверяю магазинным грунтам, несколько лет проводил опыты после того как в магазинной земле при благоприятной влажности субстрата и температуре сгнили все посаженные косточки апельсина, а в обыкновенной дернине, в которой даже не думал выращивать, проросли все! Был на столько уверен в купленных суспензиях, что больше поверил в недоразвитость лучших отобранных косточек!

Опыты проводил так: брал обычные белые стаканчики из под йогурта (приблизительно 100 мл) , насыпал в каждый из них разную землю, сажал по одной косточке в каждый стакан, поливал, чтобы земля была влажная и наклеивал полоску широкого скотча. Чтобы был газообмен, с каждой стороны оставлял щелку приблизительно 0,5 см. Скотч удерживал влагу и поливать приходилось реже в несколько раз. Когда косточки прорастали прорезал дырочки в скотче напротив каждого проростка.

Самую большую площадь здоровых листьев апельсинчики наращивали в жирном, плотном, лесном суглинке и рыхлой земле с 2-х метровой густой крапивой, в дернине наполовину меньше, в магазинной как в дернине если она не бракована и удачная партия. Среди магазинных пробовал только "Флорабел-5" , " Восторг ", "Флорадом".
В бракованной партии "Восторга" гнили косточки и пересаженные сеянцы с двумя листочками.

О кислотности и составе почвы, о применении гидрогеля :

О кислотности почвы

Вопрос: У меня в нескольких горшках рН реакция грунта нейтральная. Мне ни как не удается сделать его слабо кислым. Видимо лимонная, аскорбиновая кислоты и т. д. быстро разлагаются. Пересаживать растения еще рано. Каким образом можно кардинально подкислить грунт?

— Лимонная и аскорбиновая кислоты имеют слабокислую реакцию. Это выражается в том, что они реагируют со щелочами, но будучи растворенными в большом объеме, дают почти нейтральную реакцию (на лакмусовой бумажке незаметно). Либо больше (или чаще) добавлять, либо использовать более активную кислоту, но это опасно по понятным причинам. В принципе, можно со слабым раствором азотной кислоты поэкспериментировать. Но тут еще один нюанс. У большинства кислот в некотором диапазоне концентраций pH одинаков. Поясню примером. В стакане воды хоть одна ложка уксусной кислоты, хоть две — pH будет одинаковый. Чтоб добиться нужного pH в горшке с землей, по идее надо взять некоторую кислоту с таким pH, и поливать ее раствором землю до тех пор, пока кислота не прореагирует со всеми щелочами и не достигнет определенной концентрации. Что может плохо закончиться.

Вопрос: По-моему все щелочи с кислотами реагируют с образованием воды и солей. Другое дело, что образовавшиеся соли могут быть совсем не полезны для растения.

 — Не все соли дают нейтральную среду. Соли лимонной кислоты щелочных и щелочноземельных металлов будут основными солями, то есть, их среда все равно будет щелочной, поскольку лимонная кислота довольно слабая. Чтоб получились нейтральные соли — нужны неорганические кислоты, такие как соляная, серная, азотная — но эксперименты с ними вполне способны погубить растения.
Большинство органических кислот слабые. Подкислить почву можно, как я полагаю, сульфатом калия — ведь когда калий будет из этого соединения "выбран" корнями, останется сульфат-ион, который нейтрализует щелочные соединения кальция и магния, которые чаще всего и дают щелочную среду земли, не будучи востребованными растением в тех же объемах, что калий.

Я написал эти советы для того, чтоб каждый трижды подумал, прежде чем то-то предпринимать по поводу кислотности почвы.

Мне вообще кажется, что pH>7 (щелочная реакция почвы) — это целый комплекс проблем, решать которые в лоб неразумно. Я согласен, что поливка раствором лимонной кислоты (и других органических кислот) полезна для образования растворимых солей (органические соли многих нерастворимых оснований хорошо растворяются) — но щелочная реакция почвы — следствие того, что в ней отсутствуют многие важные ионы, или избыток каких-то не слишком востребованных. По идее, нормальная почва в природе имеет слабокислую среду за счет двух факторов — нейтрального баланса кислотности ионов и присутствия органических кислот, образующихся в процессе жизнедеятельности бактерий. Кальций и магний (основные проблемные элементы) с органическими кислотами образуют основные (щелочные то есть) растворимые соли, что может еще повысить pH (то есть, сделать реакцию более щелочной).

Грунты я использую торфяные, просто потому, что ничего другого у нас в магазинах нет, и все более-менее нормально растет. Грунты я готовлю так: беру пакет Терра Вита (кажется, производства Фарт), на 10 литров грунта 2-3 литра вермикулита, пакетика 4 био-геля в сухом виде (каждый пакет рассчитан на 1,5 литра готового геля), иногда добавляю спитый чай примерно литр-два. Все это перемешиваю в большом кашпо — и вперед

Вермикулит значительно улучшает механические свойства торфа, а в Терра Вита еще добавляют кокосовое волокно, перлит и др. инертные добавки, но их маловато там — без вермикулита сильно съеживается при подсыхании. А гель добавляю, чтоб воду держал и не закисал одновременно. И кстати, как ни забавно, с гелем грунт меньше "гуляет" при подсыхании. При посадке семян или пересадке/перевалке растений обязательно проливаю Фитоспорином.

Вопрос: В. Дадыкин рассказывает об использовании гидрогеля "Подземный родник". Я не обращала особого внимания есть ли этот гель у нас в магазинах, а вот попробовать стало интересно. Я хотела бы спросить, есть ли ещё у кого опыт использования этого чудо-геля? По-моему, это отличный способ — сохранить растения на время отпуска вне дома.

— Я добавляю гель (только другой марки) в грунт, в количестве примерно полтора литра готового геля на 5 литров грунта. Только я его в сухом виде вношу. Называется Био-мастер, стоит намного дешевле всех аналогов — примерно 10 рублей за пакетик, из которого полтора литра получается. Мне нравится, что грунт после добавления геля медленнее пересыхает — и главное, не съеживается в сухой ком, не впитывающий влагу. С ним довольно затруднительно залить растение, разве что к этому подходить со старанием. Думаю, что если поискать — найти можно. Я его как вижу, так скупаю — редко где есть в продаже.

Вопрос: Я представить не могу как поливать растения с гидрогелем. Jah, если , как вы говорите, из пакетика получается 1,5 литра, а когда почва всё же пересыхает, что происходит? Гель сильно уменьшается в объёме? Сколько воды нужно чтобы восстановить влажность почвы с гелем?

 — Дело в том, что гель разбухает довольно медленно, и не обязательно до полного объема. Я поливаю все свои растения одинаково — до появления воды из отверстий в горшке, гель за такое время не успевает слишком сильно разбухнуть. После окончания полива он набухает еще немного, а почва становится не мокрой, а просто влажной — тоже благо. И остается влажной даже тогда, когда точно такое же растение в точно таком же горшке уже сидит в сухой сверху почве. Гель в течение этого времени сжимается, оставляя небольшие пустоты в почве… В общем, полив тот же, только реже и более безопасно в плане залива.

 — А я купила нечто близкое к гидрогелю — кондиционер почвы "АС-ГУМИ" (гуминовый водопоглощающий полимер). В его описании мне очень понравилась одна фраза: "Незаменим при длительной транспортировке растений"!

Цитирую, что на пакетике написано: АС-ГУМИ — сухой порошкообразный нетоксичный полимерный продукт с добавлением гуматов. Изготовитель ООО "НПП ВИОСТ", Москва.

По рекомендации производителя надо брать на 1 литр почвы 1 г геля и замачивать его в стакане воды на 1 час. Я и взяла примерно 2 г геля на 2,5 л почвы "Сад чудес" (торфяная и быстро пересыхает) и замочила в 0,5л баночке, через час вся баночка была заполнена разбухшим гидрогелем, но самые большие крупинки геля оказались не больше горошины. Почву с гидрогелем использовала для пересадки молодых растений в маленькие горшочки (обычно они быстро пересыхают) и бонсаи (который обычным способом трудно пролить равномерно, а каждый раз погружать в таз с водой слишком хлопотно). Четвёртый день после пересадки, у всех почва равномерно влажная, я пока довольна.

Прошло 2 месяца: растения чувствуют себя нормально, почва конечно помедленнее подсыхает, но и поливать надо побольше, если всё же пересохла, при пересыхании почва не "схватывается".

Похожие материалы
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
       
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: